Как понять, что почва на огороде устала, и как ей помочь
Добавление статьи в новую подборку
Урожаи с каждым годом радуют вас все меньше, хотя вы делаете все так же, как и раньше? Деревья растут очень медленно, а цветы постоянно болеют? Возможная причина всех ваших бед – усталость почвы.
Почве можно помочь разными способами. Мы расскажем вам о самых эффективных, с помощью которых вы сможете вернуть вашей земле прежнее плодородие.
Что такое почвоутомление
Утомление почвы выражается в ухудшении урожайности культурных растений из-за снижения плодородия грунта. Почва уже не может давать растениям столько питательных веществ, влаги и воздуха, сколько им необходимо для нормального роста и плодоношения.
Признаками того, что почва устала, являются:
- резкое снижение урожайности плодово-ягодных и овощных культур;
- ухудшение качества урожая;
- уменьшение продолжительности хранения плодов;
- развитие у растений грибковых и инфекционных заболеваний.
Почему почва устает
Утомление почвы в первую очередь возникает тогда, когда растения долгое время выращиваются на одном и том же месте. Это может привести к негативным последствиям:
- Каждый вид растений нуждается в определенных макро- и микроэлементах. Именно эти вещества они поглощают из почвы в процессе роста и развития. В результате со временем начинает остро ощущаться недостаток особенно важных для конкретного вида минералов. Если вы продолжите выращивать данную культуру и дальше на этом месте, прежнего урожая вы не получите.
- Многие растения выделяют в почву ядовитые вещества, которые приостанавливают рост культур, растущих по соседству. Самыми “вредными” среди огородных культур являются свекла, шпинат, петрушка и горох, которые “травят” не только соседей, но и самих себя.
- Растения из одного семейства страдают одними и теми же заболеваниями. В процессе выращивания в почве накапливаются возбудители грибковых и инфекционных болезней. Когда на этом месте появляются растения-родственники, их уже поджидают “подходящие” болезнетворные бактерии и грибки. Вероятность того, что они не поразят эти растения, ничтожно мала.
Существует еще несколько причин того, что у почвы наступает утомление:
- не проводится известкование кислых почв. Кислые почвы не дают корням растения усваивать питательные вещества – оно голодает, а значит, плохо растет;
- в землю добавляют удобрения, которые понижают уровень рН, т.е. делают почву еще более кислой;
- из-за неправильного внесения удобрений нарушается минеральный баланс;
- чрезмерное увлечение каким-либо одним веществом нарушает усвояемость растениями некоторых элементов. Так, избыток калия приводит к нарушению структуры почвы – она становится менее водопроницаемой. Из-за этого к корням растений очень плохо поступают кальций и магний. Если же переусердствовать с фосфором, то зеленые питомцы недополучат уже цинка с медью и кобальтом.
Что делать, если почва устала
Можно ли помочь почве преодолеть усталость? Да, если постараться, то это возможно. Мы предлагаем вам несколько вариантов, как справиться с данной проблемой.
Способ 1 – соблюдение севооборота
Для осуществления правильного севооборота нужно обратить внимание на 2 момента:
- Предшественники – сажать следует только после тех культур, которые окажут положительное влияние и не заразят нового жителя своими болезнями.
- Время возвращения – нужно дать почве восстановить все полезные вещества, которые она потратила на рост и развитие, и избавиться от токсических веществ, выделенных корнями.
Время разложения ядовитых веществ у каждой культуры разное. В зависимости от него, на прежнее место огородные культуры можно возвращать не раньше, чем через:
- 2-3 года – редьку, редис и фасоль;
- 3-5 лет – лук, горох;
- 4-5 лет – морковь, свеклу, петрушку, томаты, перец и капусту;
- 6-7 лет – капусту, если она болела килой.
Можно попробовать следующую модель чередования культур:
- Весной, после осеннего внесения удобрений, нужно сажать наиболее требовательные к плодородию почвы культуры: томаты, картофель, перец, лук.
- После них на следующий год – бобовые культуры: горох, фасоль, сою или бобы. Эти растения обладают способностью насыщать почву азотом и улучшают ее структуру.
- На третий год на этом месте уже будут хорошо расти только те растения, которые нетребовательны к почве. Это редис и редька, а также пряные травы – петрушка и пастернак.
Что касается предшественников, то обратите внимание на общие правила чередования:
- Для всех культур хорошими предшественниками являются ранняя и цветная капуста и овощи семейства тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны и т.д.
- Неплохо будут чувствовать себя все огородные растения после бобовых и зеленных культур, а также после лука с чесноком.
- После раннего картофеля можно сажать все, кроме его собратьев по семейству: томатов, баклажанов и перцев, а также капусты.
- Не самыми лучшими предшественниками для большинства культур будут средняя и поздняя капуста, а также растения из семейства Пасленовые.
-
Способ 2 – посев сидератов
Посев сидератов – еще один хороший способ реанимировать почву. Подойдут любые растения, которые быстро наращивают зеленую массу: и рапс, и вика, и люпин, и редька масличная, и горчица. Их сеют на пустом участке, а через 1,5-2 месяца скашивают. Заделанные в землю, эти травы всесторонне помогают ей:
- нормализуют уровень кислотности;
- уничтожают вредителей культурных растений и возбудителей грибковых и других заболеваний;
- насыщают землю, как и другие органические удобрения, микро- и макроэлементами;
- служат пищей и кровом полезным бактериям и червям, которые делают почву более здоровой, стимулируют корнеобразование, повышают усваиваемость полезных веществ.
3 кг сидератов по запасам питательных элементов равны 1,5 кг навоза. Однако доступность их для дачников намного выше, а цена – ниже.
Способ 3 – внесение удобрений
Осенью внесите в уставшую почву любое органическое удобрение. Это могут быть и компост, и перегной, и навоз – не менее 1-3 кг на 1 кв.м. Их можно заменить полным минеральным удобрением. Цель этих действий – максимально насытить “голодную” почву, дать ей подготовиться к весенней посадке растений.
Постоянная глубокая перекопка почвы по 2-3 раза в год приносит ей не пользу, а большой вред. Меняя пласты грунта местами, мы затрагиваем и его обитателей. Микроорганизмы, которые жили внизу, без доступа кислорода, оказываются сверху и гибнут. И наоборот, весь живой почвенный мир с верхнего слоя попадает вниз и тоже погибает, потому что жить без кислорода он не может. Чтобы восстановить микрофлору, почве нужно время.
Способ 4 – улучшение почвы
Чтобы улучшить полезные свойства почвы, надо знать ее состав и уровень кислотности. Эти знания помогут вам исправить ее недостатки.
Если на вашем участке повышенный уровень кислотности, его необходимо снизить, так сказать, “раскислить” почву. Самые известные способы – внесение доломитовой муки, древесной золы или извести.
Чтобы сделать тяжелую глинистую почву более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, в нее следует добавить песок либо торф – не менее 1 кг на 1 кв.м. Поможет также внесение органических удобрений. Еще один способ улучшить почву с большим содержанием глины – известкование.
На песчаной почве хорошего урожая вам никогда не дождаться. Чтобы повысить ее плодородность, внесите большое количество органики либо посейте сидераты. Если увидите дождевых червей, можете считать, что с задачей вы справились. Эти создания свидетельствуют о повышении плодородия почвы.
Что вы делаете, когда устаете? Спите? Отдыхаете? Едите? Почва тоже нуждается в отдыхе. И если вы не можете дать ей передышку, то хотя бы накормите.
Усталость почвы, или почвоутомление
Может ли «устать» почва?
В энциклопедическом сельскохозяйственном словаре сказано, что почвоутомление – это резкое падение урожаев в результате бессменного выращивания одних и тех же культур на одном и том же месте. С явлением почвоутомления человек столкнулся давно, как только стал заниматься земледелием. Поэтому древний земледелец периодически предоставлял почве «отдых»: после 4-5 лет использования поле переходило на 7-8 лет, а то и больше под пастбище или пустовало. Со временем был освоен такой агроприём, как севооборот.
От почвоутомления страдают не только полевые и овощные, но и плодовые культуры. У семечковых к усталости почвы наиболее чувствительна яблоня, чуть меньше – обыкновенная айва и груша. У косточковых сильнее угнетается персик, слабее – черешня, вишня, слива и абрикос. Из ягодных культур очень плохо переносит повторную посадку садовая земляника, менее чувствительны к почвоутомлению смородина и крыжовник.
С 1990 г. мы наблюдали за яблоневыми садами, посаженными рядом, причём в первом деревья росли на свежей почве, во втором же были высажены после корчевки старых яблонь. При подготовке почвы вносили около 5 кг навоза, 120 г фосфоритной муки и 40 г хлористого калия на каждый квадратный метр. Затем были посажены яблони 5 сортов: Антоновка обыкновенная, Синап орловский, Ветеран, Орлик и Орловская заря. Приживаемость в обоих случаях составила почти 100%.
В первые годы на «уставшей» почве деревья выглядели сильно угнетёнными: значительно отставали в росте и развитии по сравнению с яблонями соседнего сада. На 5-й год после посадки ростовые процессы активизировались.
Однако в варианте сад по саду и сейчас, через 14 лет после посадки деревьев, диаметр штамба и объём кроны оказались почти на 35-40% меньше, чем в контроле.
Кроме того, многие деревья по тем или иным причинам больны или даже погибли, а яблони всех сортов на свежей почве начали плодоносить на 3 года раньше.
Так что относитесь к почвоутомлению серьёзно, особенно при закладке многолетних насаждений. В чем же основная причина «усталости» почвы? Как считают учёные, в накоплении продуктов полураспада растительных остатков выращиваемой культуры – листьев, мелких веток, плодов, ежегодно отмирающих мелких корней и др., а после корчёвки дерева добавляются ещё и крупные корни. Со временем, конечно, все они перегниют, но для этого требуется определенный период.
В почве под взрослой яблоней содержится много вредных для дерева веществ, и после корчевки здесь можно сажать саженец любой породы, но не яблоню.
Если у садовода небольшой участок и молодые деревья кроме как на месте старого сада посадить негде, то в течение 4-5 лет на месте раскорчёванных деревьев выращивают любые однолетние культуры и садовую землянику. Затем проводят посадку саженцев ранее раскорчеванной породы согласно общепринятым правилам.
Для сокращения срока с 4-5 до 3 лет поступают следующим образом: освободившуюся после корчевки площадь засевают смесью злаково-бобовых трав (клевер красный + овсяница луговая или клевер красный + тимофеевка). Осенью 2-го года травы перекапывают. В начале следующего лета высевают сидераты: горчицу, рапс, которые перекапывают в период цветения. На 4-й год весной проводят посадку саженцев.
Этот способ подготовки почвы предпочтителен и в том случае, если у садовода нет органических удобрений для внесения в посадочную яму. Можно вместо двухлетнего выращивания трав посадить на участке овощи, но с обязательным внесением под них навоза.
Свыше 100 лет назад русские садоводы разработали и рекомендовали способ повторной посадки яблони (или других плодовых культур) сразу вслед за корчёвкой, суть которого – в частичной замене земли. Поступают следующим образом: на месте (или около) раскорчеванного дерева копают яму не менее 70-80 см глубиной и около 1 м в диаметре. Яму заполняют свежей землёй с добавлением органических и минеральных удобрений. Её или привозят из других мест, или берут со своего участка, но не ближе 12-15 м от растущих деревьев той же породы. К моменту выхода основной массы корней саженца за пределы ямы влияние почвоутомления почти не наблюдается.
Варианты подготовки почвы при повторной закладке садов могут быть и иными, к этому вопросу следует подходить творчески. Важно лишь помнить о том, что для разложения и превращения растительных остатков требуется определённый период. До этого в почве присутствует значительное количество продуктов полураспада, которые тормозят рост вновь посаженных растений той же породы.
Е. Седов, академик РАСХН, А. Муравьёв, З. Серова, кандидаты сельскохозяйственных наук, Т. Уколова, заведующая лабораторией агроэкологии, ВНИИСПК
Почвоутомление. “Усталость” почвы виноградника
Для столового винограда лучшими являются мощные, богатые гумусом наносные почвы у подножия холмов с залеганием грунтовых вод не выше 2,5—3 м, в том числе черноземы с высоким содержанием гумуса. На них получают высокие урожаи.
Считается, что самый большой прирост куста обеспечивается на темных и каменистых почвах, сильнее всего поглощающих солнечную радиацию.
Известно, что вода в виноградной лозе находится в свободной и связанной форме, и ее соотношение меняется при различных фазах вегетации. В почве вода находится в гравитационной, капиллярной и гигроскопической формах.
Грунтовые воды (неподвижные) на глубине менее 1,5 м оказывают вредное влияние на виноградную лозу во время вегетации. Подпочвенные подстилающие слои должны быть мелкоскелетными, рыхлыми или пористыми, обеспечивающими свободное проникновение воздуха в зону корней. Лучшими в этом отношении являются рыхлые глинистые, карбонатные (с присутствием солей угольной кислоты) или слабокарбонатные почвы, а также каменистые.
Светлоокрашенные песчаные почвы создают так называемое объемное освещение. Листья освещаются не только сверху, но и снизу отраженным светом. Это можно делать искусственно. В таких местах виноград созревает намного раньше, чем на темных черноземных почвах. Известно также, что на черноземах и красноземах побеги растут сильно. В этих условиях чаще всего отмечается осыпание цветков, что связано с усилением роста побегов. Это явление на темных почвах можно объяснить также ПОЗДНИМИ подкормками азотом и поздними поливами. Азот следует давать рано весной, но для летних подкормок не включать.
Почва может быть кислой, нейтральной, щелочной. Это принято обозначать знаком рН. Если водный раствор почвенный имеет рН-7, значит, почва имеет нейтральную реакцию. Если число больше 7 — реакция щелочная, а ниже 7 — кислая. Считается, что высшие растения развиваются лучше на почвах, рН которых варьирует между 6 я 7. Но есть группа растений и многие виды винограда, хорошо растущие и на щелочных почвах. Самой благоприятной для винограда считается почва с рН от 5 до 7. В опытах при рН-4 (на глубине 60 см) отмечалось угнетение роста, пожелтение и гибель листьев, снижение плодородия. Такую почву улучшают внесением извести в любом виде, которая оживляет деятельность микроорганизмов. Специалисты считают, что виноградное растение может выращиваться даже на морском песке.
Следует отметить, что песчаные почвы, издавна считавшиеся бросовыми, признаны иммунными к филлоксере, что позволяет возделывать виноград в корнесобственной культуре.
Особенность культуры на песках в следующем: быстрое нарастание (поглощение) температуры и глубокое прогревание песков весной определяет более раннее начало вегетации виноградной лозы; высокая напряженность тепла летом, обилие отраженного света, малая влажность воздуха ускоряют прохождение фаз развития лозы, а созревание ягод наступает на 7—10 дн. раньше, чем на тяжелых почвах; высокая сахаристость, лучшая окраска и вкусовые качества ягод, нарядность грозди определяют товарность винограда на песках. Пример тому районы Нижнеднепровья, а на Дону аналогичные районы у станицы Романовской и почти все левобережье реки.
Усталость почвы. Для поддержания плодородия почвы, кроме севооборотов и посевов травосмесей, в виноградарстве применяются глубокое внесение органики по щелям на плантажную глубину (50— 60 см) н по/швы с попутным омолаживанием корней в щелях. Обязательно мульчирование почвы, 1—2 раза в сезон рыхление под кустами по ряду без оборота пласта садовыми вилами, не сдвигая органическую мульчу.
На месте раскорчеванного виноградника не рекомендуется новая посадка его ранее двух лет отдыха почвы. В противном случае угнетается рост. Виноград — монокультура, он за свою жизнь на одном месте выносит большое количество элементов питания из различных слоев почвы, постоянно проникая корнями на. новые участки. И если куст винограда пересадить на «утомленную», почву, то через несколько недель появятся признаки угнетения, слабый рост.
Но если угнетенный куст винограда, выросший в условиях почвоутомления, пересадить в здоровую почву, он оправится на 2—3-й год. Утомление почвы ¦>— результат монокультуры. На участке, например, многолетней школки это объясняется тем, как показали опыты, что после выкопки саженцев в почве остается огромное количество корней, которые затем сгнивают и отравляют почву. Другое дело — разложение корневых остатков травосмеси и бобовых, восстанавливающих гумус почвы.
Многие специалисты не рекомендуют удобрять виноградник компостом из виноградных остатков, измельченных побегов после обрезки, так, как после этого отмечалось угнетение роста, а саженцы в школке, удобренной таким компостом, прекращали рост. Но выращивание растений другого вида на чужеродном компосте дает, конечно, хорошие результаты.
Каковы приемы предотвращения утомленности почвы? Целесообразнее вообще не спешить с раскорчевкой виноградников, особенно на любительских участках, а используя корневую систему, обновить виноградник, прививками новых устойчивых сортов. Ведь после вынужденной раскорчевки старых кустов и тщательного удаления из почвы корней надо восстанавливать структуру почвы, приближая ее к природному (целинному) состоянию. Для этого в почву вносят большую дозу органики, а весной высевают смесь на зеленое удобрение (вика, овес, горох, фасоль). Эту массу косят, измельчают и через две недели запахивают, а на малых участках вносят в борозды и заделывают. После повторного отрастания повторяют то же самое. Поливают. На следующий год опять высевают ту же смесь, затем скашивают ее и запахивают. В опытах отмечено, что посадка на раскорчеванных участках виноградника сортов, привитых на американских подвоях, не снижает их жизнеспособности.
Устранение вредных, ингибирующих веществ (от раскорчевания) в утомленной почве, на плантациях иногда проводится путем обильного промывания по бороздам в глубину подпочвенных горизонтов.
Местоположение виноградника. Виноградное растение требует открытых, хорошо освещаемых и прогреваемых солнцем делянок. Лучшее место для виноградника — южные и юго-западные склоны и частично юго-восточные. Высадка в низинах обычно подвержена подмерзанию побегов и частым повреждениям их поздними весенними и ранними осенними заморозками, а также поражению грибными болезнями.
Столовые сорта, в крайнем случае можно высаживать и на легком восточном склоне, но террасирование здесь не имеет смысла.
Для чего мульчируют почву? Этот агротехнический прием заключается в покрытии почвы различными материалами: сенной трухой, соломой, опавшей хвоей, лесной подстилкой, торфяной крошкой, навозом-сыпцом, мульчбумагой, свежей травой, черной пленкой, толем, матами, рубероидом. Мульча задерживает испарение влаги почвой, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает от выветривания, подавляет развитие сорняков и в результате уменьшает затраты труда на рядовую обработку.
В своих трудах И. В. Мичурин отмечал: «Мною давно замечено, что если под растением почва после основательного рыхления прикрыта в весеннее и летнее время, и в особенности в засушливые годы, листьями, соломой, мхом и другими более плотными материалами, то в результате прикрытые растения почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неприкрытыми. Почва не так сильно нагревается солнечными лучами и предохраняется от резкого охлаждения».
Большинство садоводов-любителей пренебрегает этим агроприемом, поддерживая черный пар, чаще всего разделывая граблями почву виноградника в пыль, затрачивая лишний труд и способствуя развитию эрозии почвы, потере влаги. Культивация в жаркую погоду иссушает почву.
Что надо знать о почве своего садового участка и климате? Виноградари должны знать основную характеристику своих почв: черноземы, красноземы, болотные, луговые и т. д. Необходимо четко знать климат своего района, сумму активных температур за вегетацию, количество осадков, глубину залегания подпочвенных вод, экспозицию участка. Такую справку можно получить в сельскохозяйственных организациях, на метеостанции или почерпнуть из литературы.
Например, зона Ростовской области имеет климат континентальный, полузасушливый, с холодной неустойчивой зимой и жарким летом. Сумма активных температур за вегетацию +3300. + 3400°С. Весна чаще сухая, летние осадки в виде ливней, часты восточные суховеи, снижающие влажность воздуха, пыльные бури. Количество осадков в году в среднем около 450 мм. Почва — южные черноземы с подстилающей глиной, входящие в лесостепную зону, которая характеризуется достаточным количеством калия и других элементов, но недостатком фосфора. Последний можно вносить (но вместе с калием) в полуторной норме (Р120 Кюо) на 1 м2.
Сумма активных температур за вегетацию для зоны Донецкой области исчисляется примерно +3000. +3100° С. Это граница северной зоны промышленного виноградарства, линия которой с течением десятилетий и развития биологической науки постепенно отодвигается к более северным параллелям. Такая теплая среда позволяет выращивать здесь и среднеазиатские сорта винограда, исключая группу среднепоздних и поздних сортов.
Любители-новаторы виноградарства различных холодных зон, предпочитая высаживать очень ранние и ранние сорта, тем не менее, всегда стремятся экспериментировать, дерзать, и это правильно. Появились первые опыты так называемой полутраншейной культуры. Применили ее впервые ворошиловградские и волгоградские виноградари-мичуринцы. Конечно, этот способ возделывания не прибавляет сумм активных температур, но он надежно защищает лозу от зимних морозов и, главное, от резких перепадов температур, (оттепелей), от последствий бесснежья. Это новшество мы приводим в разделе «Защита виноградника зимой».
Питающиеся на гумусовых почвах растения сопротивляются не только насекомым, но также грибковым и бактериальным поражениям и нематодам (круглым паразитическим червям). И, наоборот, из-за перенасыщения почвы минеральными удобрениями, особенно азотом, нарушается естественная «уравновешенность» растения, и оно больше повреждается вредителями и болезнями, становится вкусным для насекомых.
Минеральные соли есть в большинстве почв в необходимом количестве, а при недостатке их можно пополнять (в сухом виде) медленно растворяющимися формами и в гранулах, и, конечно, не ежегодно. Наиболее важным является пополнение органикой — один раз в два года. Используются для удобрения (осенью) органические отходы сельского хозяйства, срезаемые (до осеменения) сорняки, сенная труха, солома, которые, будучи предварительно использованы на мульчирование, приносят двоякую пользу: сохраняют влагу и увеличивают в зимне-весеннее время запас гумуса. Примером тому в природе служат лесные почвы, где происходит извечный естественный круговорот.
Вопрос использования для мульчирования древесных опилок остается пока спорным. Некоторые зарубежные специалисты считают, что опилки проявляют реакцию на азот, являются вредными для почвы.
Необходимо отметить, что некоторые минеральные элементы в почве находятся в трудноусвояемом корнями состоянии. Богатая гумусом почва поддерживает высокую жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, обеспечивающих усвояемость малодоступных для корней минеральных элементов, в том числе фосфора. Для усиления деятельности микроорганизмов применяются таблетки препарата фосфоробактерин в виде водного раствора, который вносится в почву.
Биологические особенности винограда
Виноград – многолетний кустарник с длинными лозами ( лианами ) , с опадающей листвой , светолюбивое растение : только в хорошо освещенных местах развивает побеги , листья , соцветия и гроздья .Произрастая в течение многих тысячелетий в лесном сообществе и оставаясь светолюбивым растением , дикий виноградный куст в процессе эволюции приобрел способность к сильному росту побегов , большой ветвистости стебля , к образованию усиков , с помощью которых стебли поднимались на вершины крон деревьев к солнцу , где и закладывали плодовые почки .
Для получения посадочного материала применяют вегетативное размножение : черенками , отводками , прививками , годичными и вегетатирующими саженцами .
Семенным размножением пользуются только в селекции – для выведения новых сортов .
Высокая жизнестойкость – выражается в способности расти в таких условиях , в которых другие плодовые растения расти не могут , в устойчивости к различным неблагоприятным условиям , сильном росте , хорошем развитии корней , высокой укореняемости , большой урожайности и долговечности .
Восстановительная способность – выражается в том , что виноградное растение быстро восстанавливает рост и плодоношение после частичного подмерзания надземной части или полного вымерзания ее , поражения весенними заморозками , сильной обрезки , поражения градом – в течение одного – двух лет .
Полярность побегов – выражается в том , что у виноградного растения распускаются и развиваются наиболее высоко расположенные глазки , которые подавляют развитие расположенных ниже .Эта особенность появилась в борьбе дикого винограда с деревьями за солнечный свет .
Это свойство полярности сохранилось и у культурных сортов . Если оставить лозы в вертикальном положении после обрезки , то в следующем году разовьются только самые высокорасположенные глазки . Поэтому все лозы нужно подвязывать горизонтально или наклонно , оставляя место для роста побегов на шпалере не менее 1,5 м . В этом случае для всех глазков будут созданы одинаковые условия , большинство из них тронется в рост и бедет хорошо расти дальше .
Период покоя . В умеренной полосе у винограда есть обязательный период физиологического покоя в течение 1,5 – 2 месяцев ( конец октября – декабрь ) , в зависимости от зоны выращивания .В этот период ни при каких искусственных приемах почки не распускаются .
В тропической полосе виноград растет непрерывно в течение всего года и созревание урожая может быть приурочено к любому времени .
Изменяется ли виноградное растение , выращенное из черенка ?
Считается , что при вегетативном размножении сохраняются сортовые признаки материнского растения в течение многих десятков и сотен лет .
Почва виноградника . Виноград произрастает на самых разнообразных почвах . Нормальный урожай и его качество , а также качество сока зависят от природы почвы . Для столовых ( любительского виноградника ) сортов винограда лучшими являются мощные , богатые гумусом наносные почвы с залеганием грунтовых вод не выше 2,5 – 3 м , в том числе черноземы с высоким содержанием гумуса . На таких почвах выращивают богатые урожаи .
Считается , что самый большой прирост куста обеспечивается на темных и каменистых почвах , сильнее всего поглощающих солнечную энергию .Светлоокрашенные песчаные почвы ,создают объемное освещение . Листья освещаются не только сверху , но и снизу отраженным светом . В таких местах виноград созревает намного раньше , чем на черных черноземных почвах .
Усталость почвы .
Для поддержания плодородия почвы , кроме севооборотов и посевов травосмесей , в виноградарстве применяют глубокое внесение органических удобрений , обязательное мульчирование почвы , двухразовое рыхление под кустами и междурядьями за вегетационный период .
Виноград – монокультура , он за свою жизнь на одном месте выносит большое количество элементов питания из различных слоев почвы , постоянно осваивая корнями новые участки . На месте раскорчеванного виноградника посадка новых кустов ранее трех лет не рекомендуется – кусты будут угнетаться и плохо расти .
Учитывая малую площадь любительских виноградников и не имея возможности севооборота , можно повторно высаживать кусты винограда после раскорчевки , но для этого надо полностью заменить землю из посадочных ям на свежую – плодородную – и хорошо заправить удобрениями .
Местоположение виноградника .
От правильно выбранного места посадки и расположения кустов зависят урожайность и долговечность виноградных насаждений .
Виноградник лучше всего располагать на южной или юго – западной стороне участка , хорошо освещенной солнцем . Если закладывается сад , то его располагают с северной стороны виноградника для защиты последнего от холодных ветров .
Под кусты винограда можно использовать края участков у заборов и дорожек.Используют также узкие полоски земли около домов , дачных домиков и гаражей . Разросшаяся крона кустов , удачно расположенная на арках , у стен и над дворами , создает тень , красоту и уют , а также , что немаловажно , защищает от пыли .
Одной из распространенных ошибок начинающих виноградарей является то, что они высаживают кусты в междурядьях сада , вблизи высокорослых деревьев . Проходит несколько лет , деревья поднимаются , затеняют виноград, конкурируют своими корнями с корнями винограда . И тогда возникает проблема : что-то нужно убирать . Нельзя сажать виноград с северной стороны строений , надо отдавать предпочтение западной и юго- западной стороне .
Почвоутомление. “Усталость” почвы виноградника
Ремонт виноградника. Усталость почвы.
Понятие усталость почвы характеризует ряд негативных процессов происходящих в почвенном слое, которые отрицательно влияют на рост и развитие растений. Усталость почвы это прежде всего результат монокультуры, т.е. она возникает и наиболее ярко проявляется там, где несколько сезонов подряд на одном и том же месте участка выращиваются однотипные виды растительных культур. Например: томаты, картофель, тыквенные, земляника садовая и т.п.Любой виноградник является типичным примером возделывания монокультуры, а учитывая то, что кусты винограда культивируются на одном месте несколько десятков лет, проблемы на виноградниках, связанные с усталостью почвы, зачастую проявляются весьма остро.
Ни для кого не является секретом, что если на месте удалённого виноградного куста, посадить сильный, здоровый и хорошо развитый саженец винограда, то его рост и развитие будут очень сдержанными и это ещё довольно оптимистичный сценарий развития событий, при худшем варианте саженец может просто погибнуть. Нисколько не лучше, будет обстоять ситуация, если мы попытаемся посадить однолетний саженец среди взрослых кустов винограда 3 – 4 летнего возраста или более старших и здесь дело не только и не столько в том, что взрослые кусты будут затенять новосёла и конкурировать с ним за освещение листовой поверхности. Основная причина неудач – усталость почвы.
Занимаясь ремонтом или реконструкцией виноградника фактор усталости почвы необходимо непременно учитывать и специальными приёмами стараться минимизировать его отрицательное влияние.
Для того, что бы разобраться как бороться с усталостью почвы, необходимо иметь представление о причинах её возникновения.
Принято выделять несколько основных причин.Прежде всего это снижение плодородия почвы из – за регулярного выноса из почвы растениями различных элементов питания, в объёмах и пропорциях характерных именно для данного типа растения. Т.е. можно вести речь об избирательном обеднении почвы жизненно важными для данного вида растений элементами питания.
Вторым по значимости фактором провоцирующим усталость почвы, принято считать накопление в почве возбудителей характерных болезней и определённых видов вредителей, присущих данной монокультуре.
Бытует мнение, что серьёзную лепту в формирование процессов усталости почвы, вносят корни растений оставшиеся в почве после раскорчёвки. Полуразложившиеся остатки которых отравляют почву, а следовательно, существенно сдерживают и затрудняют развитие корневой системы нового растения высаженного на данном месте.
Мне представляется, что влияние данного фактора на угнетение и сдерживание роста нового растения несколько преувеличено и вот почему.
Во – первых. В естественных природных условиях произрастания никто и никогда больные или погибшие растения не выкапывает и не удаляет их корни, а молодые растения, и что важно, того же вида, вполне благополучно растут рядом с погибшими, не испытывая никакого дискомфорта.
Во – вторых. При культивировании винограда весьма давно и довольно успешно применяется агроприём под названием: омолаживание корней. Суть его состоит в том, что для стимулирования роста молодых корней на многолетних кустах винограда, специальными механизмами обрезают часть корней, проходя фрезами вдоль кустов с одной и другой сторон ряда виноградных насаждений. Данная операция применяется с одновременным внесением подкормок, она эффективно стимулирует рост молодых корней, повышается количество и качество урожая. Негативного влияния оставленных в земле обрезков корней на рост и развитие куста не наблюдается.
В – третьих. После весьма суровых зим, когда кроме надземной части куста винограда повреждается и некоторая часть корневой системы, спустя 1 – 3 сезона, в зависимости от степени повреждения, виноградный куст полностью восстанавливается и продолжает полноценное развитие и плодоношение, причём, сколь либо заметное негативное влияние отмерших корней на данные процессы, не наблюдаются.
Если приведённые мной аргументы считать достаточно убедительными, то получается, что в слишком тщательной очистке от остатков корневой системы места раскорчёвки виноградного куста, особой надобности нет и работы по раскорчёвке можно существенно облегчить.
Хочется прояснить один вопрос, связанный с раскорчёвкой виноградных кустов, в котором малоопытные виноградари обычно заблуждаются. Ошибочно считается, что если оставить в земле какую – то часть корней виноградного куста, то из них непременно вырастут новые виноградные побеги и все усилия по удалению куста окажутся напрасными.
Отсюда и советы «знатоков»: заливать корни соляркой, посыпать солью и т.п. На самом же деле, из корневой части куста побеги вырасти не могут, т.к. на корнях винограда нет почек, они на них не формируются. Побеги могут образоваться только из оставшихся в земле фрагментов подземного штамба куста, если на них сохранились спящие почки.После раскорчёвки виноградника, для восстановления плодородия почвы, её оздоровления, устранения усталости, дают почве отдохнуть, хотя бы 2 – 3 сезона. На месте бывшего виноградника высевают бобовые, злаковые или другие культуры в качестве сидератов.
Если же посадка новых виноградных кустов планируется сразу после раскорчёвки, то самое разумное – полная замена грунта в посадочных ямах. Это как раз тот случай, когда яма по своим размерам чем больше, тем лучше, 1х1х1 м – наиболее приемлемый вариант. Грунт извлечённый из ямы нельзя оставлять на территории виноградника из – за возможного расселения вредителей и распространения инфекционного начала. Он должен быть перемещён на расстояние не ближе 15 – 20 метров от границы виноградника. Посадочные же ямы заполняются свежим плодородным грунтом с участков на которых виноград не рос.
Как понять, что почва на огороде устала, и как ей помочь
Урожаи с каждым годом радуют вас все меньше, хотя вы делаете все так же, как и раньше? Деревья растут очень медленно, а цветы постоянно болеют? Возможная причина всех ваших бед – усталость почвы.
Почве можно помочь разными способами. Мы расскажем вам о самых эффективных, с помощью которых вы сможете вернуть вашей земле прежнее плодородие.
Что такое почвоутомление
Утомление почвы выражается в ухудшении урожайности культурных растений из-за снижения плодородия грунта. Почва уже не может давать растениям столько питательных веществ, влаги и воздуха, сколько им необходимо для нормального роста и плодоношения.
Признаками того, что почва устала, являются:
- резкое снижение урожайности плодово-ягодных и овощных культур;
- ухудшение качества урожая;
- уменьшение продолжительности хранения плодов;
- развитие у растений грибковых и инфекционных заболеваний.
Почему почва устает
Утомление почвы в первую очередь возникает тогда, когда растения долгое время выращиваются на одном и том же месте. Это может привести к негативным последствиям:
- Каждый вид растений нуждается в определенных макро- и микроэлементах. Именно эти вещества они поглощают из почвы в процессе роста и развития. В результате со временем начинает остро ощущаться недостаток особенно важных для конкретного вида минералов. Если вы продолжите выращивать данную культуру и дальше на этом месте, прежнего урожая вы не получите.
- Многие растения выделяют в почву ядовитые вещества, которые приостанавливают рост культур, растущих по соседству. Самыми “вредными” среди огородных культур являются свекла, шпинат, петрушка и горох, которые “травят” не только соседей, но и самих себя.
- Растения из одного семейства страдают от одних и тех же заболеваний. В процессе их выращивания в почве накапливаются возбудители грибковых и инфекционных болезней. Когда на этом месте появляются растения-родственники, их уже поджидают “подходящие” болезнетворные бактерии и грибки. Вероятность того, что они не поразят эти растения, ничтожно мала.
Существует еще несколько причин того, что у почвы наступает утомление:
- не проводится известкование кислых почв. Кислые почвы не дают корням растения усваивать питательные вещества – оно голодает, а значит, плохо растет;
- в землю добавляют удобрения, которые понижают уровень рН, т.е. делают почву еще более кислой;
- из-за неправильного внесения удобрений нарушается минеральный баланс;
- чрезмерное увлечение каким-либо одним веществом нарушает усвояемость растениями некоторых элементов. Так, избыток калия приводит к нарушению структуры почвы – она становится менее водопроницаемой. Из-за этого к корням растений очень плохо поступают кальций и магний. Если же переусердствовать с фосфором, то зеленые питомцы недополучат уже цинка с медью и кобальтом.
Что делать, если почва устала
Можно ли помочь почве преодолеть усталость? Да, если постараться, то это возможно. Мы предлагаем вам несколько вариантов, как справиться с данной проблемой.
Способ 1 – соблюдение севооборота
Для осуществления правильного севооборота нужно обратить внимание на 2 момента:
- Предшественники – сажать следует только после тех культур, которые окажут положительное влияние и не заразят нового жителя своими болезнями.
- Время возвращения – нужно дать почве восстановить все полезные вещества, которые она потратила на рост и развитие, и избавиться от токсических веществ, выделенных корнями.
Время разложения ядовитых веществ у каждой культуры разное. В зависимости от него на прежнее место огородные культуры можно возвращать не раньше, чем через:
- 2-3 года – редьку, редис и фасоль;
- 3-5 лет – лук, горох;
- 4-5 лет – морковь, свеклу, петрушку, томаты, перец и капусту;
- 6-7 лет – капусту, если она болела килой.
-
Можно попробовать следующую модель чередования культур:
- Весной, после осеннего внесения удобрений, нужно сажать наиболее требовательные к плодородию почвы культуры: томаты, картофель, перец, лук.
- После них на следующий год – бобовые культуры: горох, фасоль, сою или бобы. Эти растения обладают способностью насыщать почву азотом и улучшают ее структуру.
- На третий год на этом месте уже будут хорошо расти только те растения, которые нетребовательны к почве. Это редис и редька, а также пряные травы – петрушка и пастернак.
Что касается предшественников, то обратите внимание на общие правила чередования:
- Для всех культур хорошими предшественниками являются ранняя и цветная капуста и овощи семейства тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны и т.д.
- Неплохо будут чувствовать себя все огородные растения после бобовых и зеленных культур, а также после лука с чесноком.
- После раннего картофеля можно сажать все, кроме его собратьев по семейству: томатов, баклажанов и перцев, а также капусты.
- Не самыми лучшими предшественниками для большинства культур будут средняя и поздняя капуста, а также растения из семейства пасленовые.
-
Способ 2 – посев сидератов
Посев сидератов – еще один хороший способ реанимировать почву. Подойдут любые растения, которые быстро наращивают зеленую массу: и рапс, и вика, и люпин, и редька масличная, и горчица. Их сеют на пустом участке, а через 1,5-2 месяца скашивают. Заделанные в землю, эти травы всесторонне помогают ей:
- нормализуют уровень кислотности;
- уничтожают вредителей культурных растений и возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний;
- насыщают землю, как и другие органические удобрения, микро- и макроэлементами;
- служат пищей и кровом полезным бактериям и червям, которые делают почву более здоровой, стимулируют корнеобразование, повышают усваиваемость полезных веществ.
3 кг сидератов по запасам питательных элементов равны 1,5 кг навоза. Однако доступность их для дачников намного выше, а цена – ниже.
Способ 3 – внесение удобрений
Осенью внесите в уставшую почву любое органическое удобрение. Это может быть и компост, и перегной, и навоз – не менее 1-3 кг на 1 кв.м. Их можно заменить полным минеральным удобрением. Цель этих действий – максимально насытить голодную почву, дать ей подготовиться к весенней посадке растений.
Постоянная глубокая перекопка почвы по 2-3 раза в год приносит ей не пользу, а большой вред. Меняя пласты грунта местами, мы затрагиваем и их обитателей. Микроорганизмы, которые жили внизу, без доступа кислорода, оказываются сверху и гибнут. И наоборот, весь живой почвенный мир с верхнего слоя попадает вниз и тоже погибает, потому что без кислорода он жить не может. Чтобы восстановить микрофлору, почве нужно время.
Способ 4 – улучшение почвы
Чтобы улучшить полезные свойства почвы, надо знать ее состав и уровень кислотности. Эти знания помогут вам исправить ее недостатки.
Если на вашем участке повышенный уровень кислотности, его необходимо снизить, так сказать, “раскислить” почву. Самые известные способы – внесение доломитовой муки, древесной золы или извести.
Чтобы сделать тяжелую глинистую почву более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, в нее следует добавить песок либо торф – не менее 1 кг на 1 кв. м. Поможет также внесение органических удобрений. Еще один способ улучшить почву с большим содержанием глины – известкование.
На песчаной почве хорошего урожая вам никогда не дождаться. Чтобы повысить ее плодородность, внесите большое количество органики либо посейте сидераты. Если увидите дождевых червей, можете считать, что с задачей вы справились. Эти создания свидетельствуют о повышении плодородия почвы.
Что вы делаете, когда устаете? Спите? Отдыхаете? Едите? Почва тоже нуждается в отдыхе. И если вы не можете дать ей передышку, то хотя бы накормите.
Загрузка...