Кильчеваторы и кильчевание черенков винограда

Кильчеватор для винограда

Укоренением черенков занимаются не только хозяева больших виноградников. Для обычных дачников не менее важно освоить этот прием. Множество преимуществ сулит кильчевание винограда – эффективный метод получения качественных саженцев проверенного сорта практически без финансовых затрат.

Самостоятельно заготовленные или приобретенные на стороне черенки винограда перед проращиванием необходимо подготовить: вывести из состояния покоя, «разбудить» процессы регенерации клеток.

Что надо знать о подготовке черенков винограда к укоренению

В течение 2-3 месяцев зимнего хранения лозы находятся в состоянии глубокого покоя. Состояние можно сравнить с анабиозом, когда все обменные процессы замедляются в десятки раз.

Вытащить черенок из холодильника и высадить его в почву для укоренения — обречь его в ослабленном сонном состоянии на атаку всевозможных микроорганизмов. Прежде, чем проклюнутся корешки, черенок сгниет.

Чтобы полностью подготовить черенки к укоренению понадобится всего 2 дня:

Заготовленные лозы нарезают на черенки желаемой длины: как минимум, следует обновить срез острым секатором до «живой» древесины.
В нижней (пяточной) части черенков ножом (любым острым предметом) делают неглубокие насечки/царапины на коре. Именно на месте повреждений образуются зачатки корешков.
Последний этап «пробуждения» лозы — вымачивание.

Для вымачивания понадобится ведро, вода (дождевая, талая или просто отстоянная) и 1 столовая ложка меда. Ведро с замоченными черенками ставят в прохладное место, чтобы выход из состояния сна происходил постепенно.

Вода проникает через обновленные срезы и восстанавливает баланс соков.
Мед содержит природные ферменты, стимуляторы и микроэлементы в легкоусвояемой форме. Минимальное их присутствие в питающем растворе пробуждает черенок.

Дольше 2 дней вымачивать черенки противопоказано — возможно развитие гнилостных процессов из-за недостатка воздуха. Пора приступать к укоренению или высаживанию в грунт.

Зачем он нужен, этот кильчеватор?

«У других получается – я тоже смогу». Воодушевленный внешней простотой технологии, начинающий садовод ставит черенки на укоренение и сталкивается с проблемой: чубуки пустили зеленые побеги и засохли. Вроде бы все сделано по правилам:

черенок прошел подготовку,
для проращивания выбран проверенный метод,
через 1 неделю вырос зеленый побег,
через 2 недели – зачаток соцветия на побеге.

Так обычно все и заканчивается: зеленый побег отмирает, черенок погибает. Это не трагическое стечение обстоятельств, а вполне предсказуемый результат. В технологии проращивания черенков винограда имеется пункт, несоблюдение которого в 95% случаев приводит к неудаче.

В условиях городской квартиры довольно сложно соблюсти оптимальное распределение температур по длине укореняемого чубука:

23-25 °C в нижней («пяточной») зоне черенка, где на месте царапин ожидаете появление корней;
0-5 °C в области глазков, предназначенных для выращивания зеленых побегов.

Такая ощутимая разница температур выбрана не случайно. При выходе из состояния покоя глазок черенка сразу идет в рост за счет внутренних ресурсов лозы – соков и отложенных запасов сахаров. Без дополнительной подпитки резервы черенка быстро истощаются и побег засыхает, даже если черенок стоит в воде.

Единственно правильное решение проблемы – позаботиться о том, чтобы корешки на чубуке образовались до пробуждения глазка. Принцип работы кильчеватора для винограда заключается в искусственном подогреве пяточной части и поддержании в области глазков температуры в интервале 0-5 градусов.

Разницу температур в 20 градусов по длине чубука соблюсти непросто, особенно, в городской квартире. Именно по этой причине при укоренении по Радчевскому стеклянную посуду с водой нельзя размещать непосредственно на холодный подоконник.

Кильчевание чубуков

Кильчевание чубуков способствует лучшему образованию корней у них. Известно, что верхняя почка на черенке обычно является вполне подготовленной для роста, тогда как корней еще нет. Поэтому при благоприятных условиях иногда почка трогается в рост раньше, чем образовались на чубуке корешки. В таком случае рост побега прекращается и нередко он погибает. Если же при достатке тепла и влаги в почве, где находится нижняя часть чубука, произойдет быстрое образование корней, растение, как правило, выживает.
Кильчевание на дворе. Кильчевание чубуков заключается в том, что перед посадкой на нижних концах у них, создавая соответствующие условия, вызывают образование каллюса. Благодаря такой подготовке черенков сократится время, необходимое для образования корней на них в почве.

Кильчуют чубуки несколькими способами, аиболее простым из них считается кильчевание в парникак. Для этой мели выбирают на участке место, надежно защищенное от ветров, не затопляемое водой ихорошо освещенное солнцем. Осенью на таком месте роют яму глубиной до двух метров. Стены ее укрепляют досками и зимой до половины плотно заполняют снегом или льдом.

Весной, за три недели до высадки чубуков в школит или на постоянное место, приступают к их кильчеванию. Накануне на нижней части каждого чубука срезают под самым узлом лишнюю лозу и место среза гладко зачищают острым ножом, а на верхней части делают срез лишней лозы выше глазка на два сантиметра. После этого черенки связывают по сортам в пучки так, чтобы нижние концы их находились на одном уровне, и прикрепляют к ним этикетки с наименованием сорта и количества чубуков в нем (если в пучках неодинаковое количество их). Связанные черенки ставят на двое суток нижними концами в воду, погрузив их на треть длины.
Перед кильчеванием в яму на лед или снег кладут ложное дно из досок с отверстиями. Расстояние от ложного дна и до верха ямы должно быть равным длине чубуков и покрывающему их слою опилок и земли.

После вымочки чубуки плотно устанавливают верхними концами на ложное дно и сверху засыпают предварительно пропаренными опилками. Слой их должен покрывать нижнюю часть чубуков (обращенную кверху) на 2—3 сантиметра. Затем насыпают 12-сантиметровый слой садовой земли, смешанной с песком. После этого яму накрывают парниковой рамой. Если температура под ней будет превышать +30 градусов, то раму в таком случае приподнимают, чтобы яма проветрилась. Почки в таком парнике следует все время поддерживать во влажном состоянии, для чего периодически ее нужно поливать через редкое сито согретой на солнце водой. Особое значение имеет полив теплой водой в прохладные и пасмурные дни. В прохладные ночи раму накрывают соломенным матом. Если на протяжении 12—15 дней кильчевания будет стоять солнечная и теплая погода, на чубуках может образоваться каллюс (наплыв) и они будут готовыми для высадки. Если же за это время он не появится, следует продолжить кильчевание.

При кильчевании небольшого количества чубуков можно воспользоваться упрощенным способом. Заключается он в том, что в земле роют ямку глубиной, равной длине чубуков, и диаметром 25—30 сантиметров. На дно насыпают песок слоем в два сантиметра и устанавливают пучок черенков верхними концами вниз. Потом засыпают ямку песком так, чтобы между ее стенками и чубуками был слой песка не менее 5 сантиметров. Установленные таким образом черенки сверху нужно засыпать пропаренными опилками и землей и накрыть остекленной рамой немного шире ямки. Для того чтобы почва вокруг чубуков не прогревалась солнцем и была холодной, ее прикрывают навозом или соломой слоем 10—12 сантиметров. Ширина такого пояса должна быть в один метр. Можно также в вырытую осенью ямку вставить ведро без дна и вокруг нее в радиусе один метр снять слой земли не менее как на полный штык лопаты. В течение зимы вокруг ямки создают ледяной пояс шириной в один метр. К весне этот пояс укрывают слоем (10—12 сантиметров) соломы или навоза. В таких условиях чубуки, за исключением оснований их, обращенных вверх, будут находиться в холодной зоне.

Кильчевание в комнате. Кроме кильчевания чубуков на дворе весной можно кильчевать их зимой и в начале весны в комнате. Для этой цели автор приспособил специальное устройство (рис. 2).

Рис. 2. Устройство для кильчевания чубуков в комнате:
а— чашка для холодной воды; б- ведро без дужки; в—фанерный щиток; г—бидон без дна со съемной крышкой; д— отдушина прикрытая картоном, дл регулирования температур в бидоне; е— электропатрон с лампочкой; ж—термометр.

Оно позволяет содержать основания чубуков в тепле, а остальной части — в холоде, чтобы почки не тронулись в рост и лоза сохранила свою свежесть. Как видно на рисунке, на табурете стоит большая чашка а, которую можно заменить баком. В чашку помещено пустое ведро без дужки б.

Между двух ушек на ведре находится фанерный щиток в, плотно прилегающий к краям ведра.
В центре щитка имеется отверстие, приблизительно равное толщине пучка чубуков, подлежащих кильчеванию. На щитке стоит пустой бидон без дна г. На его съемной крышке горлышко удалено и сделан небольшой вырез сбоку — отдушина, прикрытая полоской картона д. В отверстие, которое образовалось в бидоне после удаления горлышка, вставлен электрический патрон с электролампочкой на 40 свечей е. В стенке бидона, на высоте двух сантиметров от его основания сделано отверстие, в которое заложен термометр ж.

Кильчевание чубуков в таком устройстве проводится следующим образом. Подготовленные для кильчевания чубуки нужно связать в пучок и опустить через отверстие фанерного щитка в ведро так, чтобы основание, т. е. нижняя часть чубуков, обращенная вверх, находилась выше отверстия щитка на два сантиметра. В таком положении чубуки нужно прикрепить к щитку проволокой. Для этого на нем шилом делают два отверстия — по одному с каждой из двух сторон пучка. Зазоры между пучком чубуков и стенками щитка нужно за крыть ветошью, чтобы не просыпались в ведро опилки. После этого на щиток необходимо поставить бидон и через верхнюю его открытую часть щиток покрыть предварительно пропаренными древесными опилками слоем в четыре сантиметра. В результате этого над чубуками будет слой опилок в два сантиметра. На них насыпают пятисантиметровый слой садовой земли, перемешанной с песком (песка 1/5 часть). Лучше, если вместо земли опилки накрыть перепревшим компостом растительного происхождения, который менее, чем земля, уплотняется после полива. Землю или перепревший компост необходимо полить теплой водой через сито так, чтобы промокли и опилки, но вода не попала бы в ведро. Затем в отверстие бидона нужно вставить термометр, поместив его по возможности ближе к чубукам, надеть на бидон крышку и через верхнее отверстие в ней вставить патрон с электролампочкой и включить свет. Лампочка должна находиться от земли в бидоне на расстоянии 15 сантиметров. Отдушину на крышке бидона следует закрыть полоской картона. Чашку или бак нужно наполнить льдом, снегом или холодной водой, которую по мере потепления необходимо 2—3 раза в сутки заменять холодной водой. Если вода будет выжимать из чашки или бака ведро с бидоном, нужно ведро прикрепить к табурету проволокой.

Таким образом, в бидоне будет поддерживаться температура, необходимая для кильчевания чубуков, а в ведре будет холодно, что необходимо для предупреждения роста почек чубуков и усыхания их. Температуру вблизи оснований чубуков следует поддерживать на уровне 25—28 градусов тепла. Если же она поднимется до 30 градусов, следует открыть отдушину на крышке бидона и вновь закрыть ее картоном, когда температура снизится до 25 градусов. Температуру следует проверять два раза в сутки через равные промежутки времени. Земля и опилки все время должны быть влажными. Поэтому периодически, через день-два, нужно поливать их через сито теплой водой. Если она будет накапливаться и в ведре, ее необходимо с помощью тонкого резинового аптекарского шланга, пропущенного под щитком в ведро, удалить. Делать это нужно для того, чтобы концы чубуков не находились в воде и в ведре не было излишней влажности. В таких условиях кильчевание должно проходить на протяжении 14—15 дней.

Результат кильчевания указанным способом, проведенным автором с 5 по 20 марта в комнатных условиях, изображен на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Увеличено. Наплыв каллюса на части конца чубука. Рис. 4. Увеличено. Наплыв каллюса виден по всей окружности конца чубука.

Из описанных двух способов кильчевания чубуков вытекает следующий вывод.
При кильчевании па дворе результат зависит в основном от погодных условий, а последние бывают нередко неблагоприятными и неустойчивыми. Если же кильчевание проводится в комнате, как описано выше, то условия, необходимые для образования каллюса на чубуках, являются более доступными, и окончить кильчевание всегда можно к определенному времени, намеченному для высадки чубуков на постоянное место или в школку.

По такому принципу можно сделать приспособление для кильчевания чубуков в большом количестве в удобном для этой цели помещении. Для примера приведем хотя бы такое устройство. Из железа делается два больших квадратных бака: один наружный, с высотой стенок от 50 до 80 сантиметров, а другой — внутренний, с высотой стенок 80 сантиметров, для кильчевания чубуков длиною 70 сантиметров. Внутренний бак устанавливается в наружный. Между их боковыми стенками и днищами должно быть пространство в 10 сантиметров для заполнения его холодной водой или льдом. Внутренний бак необходимо скрепить с наружным для того, чтобы его не вытеснила вода. Затем во внутренний бак нужно установить ложное дно с отверстиями на глубину, равную длине чубука. Между ложным дном и дном бака будет пустое пространство для стока в него лишней воды после полива земли над чубуками. На ложное дно плотно устанавливаются пучки чубуков, а затем на борты внутреннего бака помещается железная или дощатая надставка высотой 30—35 сантиметров без дна и крышки. После этого чубуки сверху накрываются слоем увлажненных опилок и перегнойной земли и сверху надставки ложится железная или деревянная крышка, под которой размещаются под напряжением электролампы на расстоянии от земли в 15 сантиметров. Если невозможно применить для кильчевания тепло, излучаемое электролампами, следует использовать другой какой-либо способ обогрева чубуков в таком устройстве (горячую воду, пар и пр.). Внутри надставки должна поддерживаться температура, необходимая для образования каллюса на чубуках. Регулировать ее необходимо с помощью отдушин, сделанных в крышке.

Кильчевание черенков винограда в яме и самодельном кильчеваторе + видео

Кильчевание черенков винограда помогает получить качественный саженец с мощной корневой системой, одновременно предотвращая преждевременное развитие почек и обеспечивая закладку каллуса. Добиться поставленной цели можно при помощи кильчеватора. Мы расскажем, как соорудить его самостоятельно, используя для этого подручные средства.

Содержание

Подготовка черенков после зимней спячки

Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее

Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

1 Подготовка черенков после зимней спячки

Примерно за месяц до планируемой посадки достаем черенки из хранилища. Если они хранились в сыпучей смеси, отмываем их от остатков песка, торфа, опилок, земли. Далее проверяем их жизнеспособность после зимнего хранения. Делаем небольшой продольный срез и смотрим на цвет коры. Если она имеет зеленый оттенок, а при надавливании на место среза выступает влага, черенок пригоден для выращивания. Если черенок подсох, а вместо зеленого цвета виднеется легкий зеленый оттенок с белесым налетом, с таким образцом придется повозиться. Помимо самих черенков проверяем сохранность почек. Здоровые почки имеют ярко-зеленый цвет, а также несколько замещающих почек. Поврежденные почки, напротив, имеют темно-бурый цвет и легко ломаются при нажатии. Такие образцы удаляем из общей партии.

2 Простейший способ кильчевания в земляной яме и траншее

Кильчевание представляет собой особый процесс укоренения черенков винограда, при котором активно образуется каллус и корни. Суть метода заключается в помещении нижнего конца черенка в теплое пространство, а верхнего в холодное. Это позволяет молодому саженцу хорошо укорениться, без распускания при этом почек. Если выполнять посадку черенков винограда без кильчевания в холодный грунт, они не успеют укорениться перед тем, как раскроются почки, которые, в свою очередь, будут потреблять значительное количество питательных веществ. В таких обстоятельствах без развитой корневой системы и при цветущих почках саженец погибнет. Кильчевание помогает предотвратить такой исход событий.

Кильчевание в земляной яме

Одним из самых простых способов достижения поставленной задачи считается размещение подготовленных черенков в неглубокую яму. Данная процедура выполняется в начале апреля, за 20–30 дней до планируемой посадки. После подготовки неглубокой ямы опускаем в нее пятки черенков и присыпаем их пятнадцатисантиметровым слоем теплоизолирующего материала. В качестве него можно использовать нарезанную солому, мох, стружки пропаренных опилок или крупнозернистый песок. Свободно торчать должны примерно 5–7 см черенка. Сверху яму накрываем прозрачным стеклом или рамкой, затянутой полиэтиленовой пленкой.

Благодаря такой конструкции солнце будет прогревать пятки под укрытием до температуры 25–28 градусов, образовывая каллусы. Верхушки же, оставшиеся в холодной почве, будут не способны при такой низкой температуре тронуться в рост.

Минимальное время кильчевания – 2 недели. По истечении данного срока аккуратно вытащите пару черенков и внимательно рассмотрите нижние срезы. Если на них образовался каллус, то вытягиваем все черенки и пересаживаем их в грунт, в противном случае оставляем в земляной яме еще на пару недель, поддерживая влажность верхнего слоя. По окончании кильчевания каллус образуется примерно у 70% черенков.

Кильчевание в траншее

Можно воспользоваться другим способом. Выкапываем траншею с размерами 50×50 см и ориентацией запад–восток (солнечный свет будет падать с южной стороны). С северной стороны площадки две трети выкопанной земли укладываем валом для лучшего поглощения ультрафиолетового излучения. Дно траншеи заполняем толстым слоем крупного песка, опускаем черенки с наклоном к северной части ямы.

” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Далее присыпаем их еще одним слоем влажного песка или пропаренных опилок. Под этим слоем должны находиться пятки черенков. Вдоль всей траншеи укладываем брусья небольшой ширины и накрываем их полимерной пленкой. При таком типе конструкции днем будет накапливаться много тепла. Для сохранения одинаковых температурных условий в течение суток рекомендуем на ночь накрывать траншею побеленной пленкой или уложить сверху мат или тонкий коврик.

3 Домашнее кильчевание с терморегулятором и системой обогрева

Если в вашем доме есть прохладное место с постоянной температурой 7–9 градусов, вам подойдет кильчевание с локальным обогревом. Для этих целей приобретаем проволоку для подогрева почвы в парниках или используем электронагреватель в виде коврика. На ровный пол рассыпаем тонким слоем чистый песок и укладываем на него нагревательный элемент, присыпаем сверху пятисантиметровым слоем опилок.

Кильчеватор с терморегулятором

Укладываем в слой опилок черенки пятками вниз и обкладываем их конец пропаренными опилками. Нагревательный элемент устанавливаем на 25 градусов и оставляем черенки винограда в таком состоянии на три недели. При выполнении данного процесса не забываем проверять состояние черенков, не допуская прорастания корешков более чем на 2 мм.

Изготовить кильчеватор для домашнего пользования можно самостоятельно. Подготовьте ненужную старую кастрюлю объемом 40 л. Отступив от краев дна по 5 см, прорежьте дно. Далее подготовьте нагревательный элемент, для удобства можно использовать электролампу, установленную на подставке. Для отслеживания температуры приобретите терморегулятор для инкубатора или датчик температуры, проделайте для него отверстие под ручкой кастрюли чуть выше дна.

Готовые к посадке черенки

Теперь собираем нашу конструкцию. Кастрюлю с прорезанным дном надеваем на подставку с электролампой, в проделанное отверстие вставляем датчик температуры, засыпаем емкость пропаренными опилками и подключаем терморегулятор к системе питания, отрегулировав температуру до отметки 22–26 градусов. Для того чтобы черенки сохраняли вертикальное положение, сверху кастрюли укладываем металлическую сетку с размером ячеек 5×5 см.

” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Связываем черенки в пучки по 8 штук и погружаем их во влажные опилки. Кильчеватор выносим в прохладное помещение, например, погреб. На протяжении трех недель удерживаем нагревательный элемент постоянно включенным и увлажняем опилки теплой водой через каждые 3–4 дня. Через 3 недели проверяем состояние черенков и образование каллуса, не допуская рост корешков более чем на 2 мм.

Кильчевание черенков винограда в яме

Содержание:

Для чего делают кильчевание

Кильчевание — наиболее эффективный способ предпосадочной подготовки к укоренению черенков при размножении винограда.

Сущность кильчевания заключается в ускорении образования пяточных корней и торможении пробуждения и распускания глазков в верхней части. Это достигается путем помещения нижних концов черенков в условия, благоприятные для образования корней, а верхних наоборот,— в условия задерживающие распускание почек. Т.е, нижний конец черенка необходимо держать в тепле, а верхние глазки – в прохладе, оптимальная температура в зоне корнеобразования должна быть +20ºС +25ºС при сильной влажности, а в зоне глазков на 15ºС ниже, а еще лучше держать глазки в температуре близкой к 0ºС.

В настоящее время в любительском виноградарстве применяют различные способы кильчевания: в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в небольших траншеях, ямах, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю, в специальных устройствах с электрическим обогревом, в комнатных условиях.

Для примера рассмотрим наиболее простой способ – кильчевания черенков в яме.

Подготовка черенков

После зимнего хранения черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под самым нижним узлом), не допуская при этом повреждения диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на 1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего их устанавливают на кильчевание.

Кильчевание

Кильчевание черенков в яме целесообразно делать если необходимо укоренить достаточно большое количество черенков, например для посадки черенков в школку. Если черенков всего несколько штук проще в домашних условиях кильчевать используя тепло радиаторов отопления совместно с холодом, идущим от окна.

На участке в хорошо освещенном месте выкапывают яму на глубину длины черенков (50— 60 см). В нее плотно устанавливают верхними концами вниз предварительно подготовленные черенки (с обновленными срезами и вымоченные). Затем яму с черенками засыпают плотно до верхнего среза черенков умеренно влажным песком или рыхлой землей. Вокруг нее делают теплоизолирующий пояс из навоза, соломы, листьев и т. п. Толщина его 10—15 см, а ширина 40—50 см. Центр ямы, где размещены нижние срезы черенков, засыпают сверху 5—8-сантиметровым слоем умеренно влажного, хорошо разложившегося торфа или 10—12-сантиметровым слоем перегноя. Сверху яму над черенками накрывают стеклом или прозрачной полиэтиленовой пленкой. На ночь черенки укрывают еще каким-либо утепляющим материалом.

Уход за черенками во время кильчевания заключается в периодическом смачивании верхнего слоя земли и поддержании температуры на уровне срезов черенков 20— 25° С. Для наблюдения за температурой устанавливают термометр. Через 10—12 дней после установки начинают наблюдение за появлением буровато-белого нароста — каллюса или бугорков будущих корней. Для этого осторожно приподнимают слой земли, покрывающей нижние срезы черенков, и просматривают их поверхность.

Кильчевание считается законченным, когда у большинства черенков на срезах появляется каллюс. При благоприятной температуре почвы для посадки лучше прервать процедуру и высадить черенки, не дожидаясь полного образования каллюса, чем передержать их.

Наиболее оптимальный срок кильчевания — 20— 25 дней. При посадке кильчеванных черенков корни начинают расти одновременно с распусканием глазков и саженцы получаются высокого качества с высокой степенью приживаемости.

Когда начинать кильчевание в яме

Кильчевание в яме можно начинать, когда температура почвы поднимется выше 10°С. При более низкой температуре отмирает каллюс и тормозится развитие корней, что приводит к снижению приживаемости черенков.

Как ускорить появление каллюса и корней

Бороздование и ослепление нижних глазков черенка могут существенно ускорить появление каллюса и корешков. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток.

Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка.

При ослеплении удаляют один—три нижних глазка черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед кильчеванием черенков.

Другие способы кильчевания черенков

Другой способ кильчевания черенков производится практически по такому же принципу, только вместо ямы используется контейнер – ведро, ящик или что то подобное, а вместо парника сверху либо с боку (как на фото внизу) производится подогрев любым доступным способом, электрическая лампа, нагревательные элементы, детская пеленка с подогревом, главное выдерживать температурный режим в районе корнеобразования в пределах +20ºС +25ºС.

Простейший кильчеватор в домашних условиях видео

Самые простейшие способы кильчевания черенков можно смастерить самостоятельно из подручных средств. В нашей отдельной статье можно ознакомиться с конструкциями самых простых кильчеваторов для винограда из подручных средств.

На видео мы также покажем как в условиях городской квартиры можно практически без затрат смастерить простейший, и в то же время очень эффективный кильчеватор.

Укоренение черенков винограда с помощью кильчеватора +ВИДЕО

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы постараемся подробно рассмотреть процесс укоренения виноградных черенков с помощью нехитрого приспособления- кильчеватора.

Что такое кильчеватор?

Это устройство предназначенное для укоренения черенков. Смыслом всего процесса проращивания черенков в кильчеваторе, является искусственная задержка начала раскрытия глазка (почки), до образования на черенке полноценной корневой системы.

Если проращивать черенок просто в воде, при комнатной температуре, «старт» почки произойдет на 2-3 недели раньше появления корней. Для роста молодого побега необходимы питательные вещества, а где их взять при отсутствии корневой системы? Только из пластических запасов питательных веществ самого черенка, что в значительной мере ослабляет черенок и задерживает появление корней, ухудшая при этом качество будущего саженца.

Если сорт хорошо укореняется, и корни появятся в течении 2-3 недель с начала укоренения, то ничего страшного не произойдет. После посадки черенка в емкость с грунтом саженец быстро восстановит потерянные силы и продолжит наращивание зеленой массы.

А вот если, по каким- то причинам, появление корней задержится на неопределенный срок, растущие побеги могут полностью исчерпать питательные резервы черенка, вплоть до гибели саженца.

Для избежания этого неприятного явления и предназначен кильчеватор. При помощи этого устройства, мы добиваемся разницы температурных режимов верхней части черенка (где располагаются почки 2-8 гр. тепла) и нижней (зона расположения будущей корневой пятки 24-26 гр.). Почка, в условиях пониженной температуры, остается в «спящем» состоянии, а вот в нижней части черенка, в условиях оптимальной для роста корней температуры, начнется процесс корнеобразования. На выходе, мы получаем черенок с корневой системой и «спящей» почкой.

После посадки в контейнер с почвой, попав в условия повышенной температуры, почки начинают рост, но рост происходит при полностью сформированной корневой системе, что крайне положительно сказывается на дальнейшем развитии и общем качестве саженца.

Для чего нам необходим кильчеватор мы разобрались, попробуем разобраться в принципе его работы.

Принцип работы кильчеватора.

Посмотрев нарисованную мной схему, вы поймете как работает данное устройство. Для увеличения кликните на картинку.

В качестве металлической емкости, можно взять подходящую для вашего количества черенков жестяную банку из-под кофе, дет. питания, консервов…

На роль нагревательного элемента прекрасно подойдет обычная лампа накаливания от 5 до 220 вольт, в зависимости от размера кильчеватора. Также нужен димер (регулятор напряжения), чтобы отрегулировать нужный температурный режим внутри кильчеватора.

Как самостоятельно изготовить простейший кильчеватор из подручных материалов вы можете прочитать в статье «Мини кильчеватор за 20 минут».

Процесс кильчевания черенков винограда.

Итак, кладем на дно емкости слой 2-3 см. наполнителя для укоренения, хорошо смоченного водой.

Что, только люди не используют в качестве наполнителя, гидрогели, песок, опилки, даже куски газеты, но, по моему опыту укоренения, лучшим наполнителем является обычный лесной мох.

Если у вас есть возможность взять в лесу пару горстей мха, обязательно воспользуйтесь, крайне рекомендую. Помимо необходимых гигроскопических (способность удерживать влагу) свойств, он имеет прекрасную воздушную проницаемость, что очень необходимо при укоренении, а в качестве дополнительного бонуса, вы получите антисептические (подавление грибковых и др. заболеваний) свойства этого прекрасного природного материала.

Кокосовое волокно в таблетках.

К сожалению, я в этом году, впрочем, как и в прошлом, забыл осенью набрать пакетик мха и буду использовать покупной наполнитель для укоренения- «кокосовое волокно» в таблетках, как на рисунке. Продается в магазинах для садоводов. Подробнее об использовании этого материала в видео укоренение черенков. Тоже прекрасный материал, но я предпочел бы мох.

Какой бы вы не выбрали наполнитель, главное его «воздушность» и способность удерживать влагу.

Опускаем наши черенки нижней частью в наполнитель, туда же вставляем термометр, для контроля температуры внутри кильчеватора. Накрываем свободную от черенков поверхность пленкой, для уменьшения испарения влаги и потери температуры наполнителя.
Выносим приспособление в помещение с пониженной температурой + 2-8 гр. (погреб, подвал, застекленный балкон…) и включаем.

Нагрев происходит постепенно, с перерывом 20-30 мин. контролируем температуру, регулируем ее регулятором напряжения, пока она не установиться в пределах 24-26 гр. У счастливых обладателей погреба с постоянной температурой на этом все.

У тех кто укореняет на балконе (как и я), «танцы с бубном» только начинаются. Температура на балконе постоянно меняется, особенно на южной стороне дома при весеннем солнышке и вам придется периодически корректировать напряжение, что бы оставаться в заданном температурном режиме.

Оснастить прибор автоматическим контролем температуры, но дороговат собака.
Найти все же подходящее помещение.
Выбрать другой метод укоренения. «Выбор способа укоренения черенков»

Я выбрал первое, но я укореняю большие объемы посадочного материала каждый год. На заре моей виноградной практики, когда я использовал мини кильчеватор (как на фото), помаявшись пару дней на балконе с регулировками, я засунул его, к чертовой матери, в холодильник, благо их у меня два, результат порадовал.

Раз в неделю приоткрываем пленку и делаем пару «пшиков» водой из пульверизатора для комнатных растений, что бы поддержать влажность наполнителя.
Через три недели, не раньше, можно провести первый осмотр наших черенков. Черенки с корешками или даже намеком на корешки отправляем на посадку в емкости с грунтом, остальные обратно в кильчеватор по старой схеме. Далее проверяем каждые 3-4 дня.

Вот, дорогие мои читатели, мы и рассмотрели метод укоренения черенков винограда с помощью кильчеватора, а в конце предлагаю вам посмотреть видео виноградарей А. Мчедлидзе (Беларусь) и А. Крота (Украина) по данной тематике.

Кильчевание черенков и саженцев винограда

Кильчевание -это предпосадочная подготовка черенков и саженцев винограда, облегчающая образование на них корневой системы. Нижнюю часть черенков помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю — в условия пониженной темпера туры. При этом образуются каллюс (раневая ткань, возникающая в местах ранения черенков), зачатки корней в нижней части черенка и задерживается распускание почек. Обычно кильчевание проводят в парнике или траншее. У меня есть свой способ.

ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ, обычно в первой декаде ноября, провожу обрезку лозы. К этому времени она полностью вызревает. Из срезанных побегов отбираю прямые, нарезаю их на части (по 3 междоузлия) и устанавливаю вертикально в ведро. Чтобы не перепутать верх и низ, над верхней почкой оставляю пенек длиной 4 см. Опустив ведро с лозой в погреб, наливаю в него немного воды и насыпаю речной песок слоем 6-10 см. Посещая зимой садовый участок, проверяю влажность песка и при необходимости подсыпаю в ведро немного снега, который, подтаивая, смачивает песок.

С наступлением солнечных дней (обычно в конце февраля — начале марта), когда на пригорках появляются проталины, приступаю к кильчеванию черенков. Достаю из погреба ведро с лозой. Секатором обрезаю нижний участок, находившийся у дна ведра, прямо под нижним глазком, а над верхним глазком этого (нижнего) междоузлия оставляю пенек длиной около 4 см. У верхнего междоузлия делаю срез также под нижним глазком.

Таким образом, из отрезка лозы с 3 междоузлиями получается 2 черенка с 1 междоузлием каждый. Срединное междоузлие — в отходы. Полагаю, что в нашей местности, где чаще всего высокий уровень грунтовых вод, сажать черенки с больше чем одним междоузлием нецелесообразно. А удобство при работе с короткими черенками и при дальнейшей их транспортировке по сравнению с длинными очевидно.

Перед кильчеванием нижнюю часть черенков желательно опустить на пару дней в чистую (можно талую) воду. В своей практике я применял два варианта кильчевания (см. рис. 1 и 2), не имеющих, по сути, принципиальных отличий.

В первом варианте с осени на хорошо освещаемом солнцем, незатопляемом и защищенном от ветров участке выкапывал неглубокую продолговатую канавку в направлении с запада на восток. Землю из канавки укладывал по обе ее стороны, так
чтобы образовались валики (брустверы). Зимой засыпал канавку снегом. Снег укладывал и уплотнял при оттепели также и вокруг канавки, оставляя почти открытыми оба бруствера.

Весной, когда брустверы прогревались на солнце и размягчались, укладывал черенки наклонно «головой» в снег (внутрь канавки), а «ногами» в бруствер. На брустверы сверху подсыпал еще немного земли, чтобы черенки не оголялись (землю для этого готовил с осени, причем заметил, что хорошо подходит земля, взятая с кротовых куч, так как ее даже не надо просеивать).

Снег в канавке и вокруг обсыпал опилками, закрывал мешковиной, картонными коробками из-под печенья и т.п., чтобы как можно дольше задержать его таяние. Когда снег все же таял, верхние глазки начинали пробуждаться, но к этому времени на нижних концах черенков, находящихся в почве брустверов, уже образовывались каллюс и зачатки корешков. Обычно я не торопился переносить черенки на другое место, иногда оставляя их в таком положении до осени, и пересадку в вертикальное положение проводил уже окорененными саженцами.

В настоящее время я применяю второй вариант кильчевания: черенки устанавливаю вверх ногами во вкопанную в землю обечайку из нержавеющей стали, взятую от старой круглой стиральной машины. У этой обечайки скошенное дно с отверстием под активатор. Я закапываю ее так, чтобы дно находилось горизонтально. Тогда талая вода беспрепятственно уходит вниз через отверстие в дне, а для облегчения этого процесса в яму под обечайку насыпаю щебенку или битый кирпич. Плоскость верхнего среза обечайки при этом получается наклонной, и я ориентирую ее в направлении юга.

Подготовленные черенки, подравняв нижние концы, туго связываю по 15-20 штук (сколько умещается в ладони) бечевкой или мягкой проволокой. Затем каждый пучок, тесно прислоняя один к другому, устанавливаю вверх ногами в снег, предварительно насыпанный и в меру уплотненный в обечайке, стараясь расположить оказавшиеся вверху нижние концы на одном уровне, и засыпаю их приготовленной с осени просеянной почвой из кротовых куч. Слой земли должен покрывать концы черенков с небольшим запасом, чтобы они не оголялись.

Подсыпав снежку, который, подтаивая, будет увлажнять землю, накрываю обечайку стеклом. Снег вокруг обечайки, как и в первом варианте, для замедления таяния укрываю теплоизолирующим материалом. В таком положении на концах черенков, находящихся во влажной теплой земле, в течение 2-3 недель образуется каллюс, в то время как помещенные в снег внутри — обечайки верхние почки еще не трогаются в рост.

На моем участке высокий уровень грунтовых вод , и хотя я старался найти для кильчевателя место, незатопляемое талыми водами, однажды вкопанная в землю обечайка оказалась затопленной до самого верха.

Тогда я разместил обечайку выше уровня земли, обложив ее с боков неплодородным грунтом, вынутым со дна траншеи во время подготовки ее к посадке винограда. Образовавшуюся вокруг обечайки кучу грунта я оформил как альпийскую горку, разместив на ней камни и посадив невысокие растения. Получилось, на мой взгляд, неплохо. При этом я убил сразу двух зайцев: решил проблему «незатопляемости» моего проверенного на практике экологического кильчевателя и украсил сад альпийской горкой, об устройстве каковой подумывал и раньше.

Автор; В.НИКИТИН, садовод-любитель г. Москва ж.п.х.1113

Тип нагревательного устройства	Преимущества	Недостатки
Батарея центрального отопления	Не требуются дополнительные расходы на обеспечение подогрева	Существует риск перегрева корневой зоны. За кильчеватором нужен присмотр: контроль температур и положения ящика относительно батареи. В другое место переставить ящик нет возможности.
Термопленка «теплый пол»	Высокий КПД (до 95 %) – малый расход электроэнергии	Необходимы дополнительные расходы на автоматику и термопленку. Возможно, придется заказывать индивидуальное изготовление кильчеватора.
Лампы накаливания	Низкий КПД (до 10%)	Автоматику также придется покупать.