Посадка школки винограда (выращивание виноградной рассады)

Посадка школки винограда (выращивание виноградной рассады)

Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже готовых саженцев.

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Ранее я уже говорила, что стандартный черенок для выращивания корнесобственного саженца может быть 25-35 см, от 5 до 12 мм, с тремя-пятью глазками. Чем толще черенок, тем больше запас питательных веществ и выше сила роста. Однако черенки толще 12 мм могут быть нарезаны из жирующих лоз. Такие черенки для укоренения нежелательны. Вырастить саженец можно из 1 глазкового черенка, особенно если сорт дефицитный. Но такой способ не самый простой и требует знаний .

Время приобретения черенка может быть с осени до весны, но важно помнить, что лучший посадочный материал уходит первым. Это вовсе не означает, что купленный весной черенок будет худшим, поскольку каждый виноградарь дорожит своей репутацией и не захочет предлагать отбракованный материал. Жизнеспособных чубуков может просто не остаться. Укоренение черенков, особенно в северных регионах лучше начинать ранней весной, в начале марта, а удастся ли получить к этому времени посадочный материал в зимние морозы, неизвестно.

Пожалуй, это самый важный момент в процессе укоренения.

Важно правильно знать время начала подготовки к укоренению. Слишком раннее начало укоренения черенка нежелательно, поскольку существует время биологического покоя, который длится у винограда примерно до января.

Замечено, при раннем укоренении, в декабре, корни у черенков начинают развиваться раньше, чем просыпаются глазки. Это означает, что почки находятся в периоде глубокого покоя.

Рассчитывая время начала укоренения черенков, слагаемого из продолжительности этапов подготовки, нужно понимать, что чем раньше вы начинаете укоренять черенки, тем больше времени они будут расти в искусственных условиях. Если такие условия у вас? Возможно ли, создать правильный температурный и световой режим, достаточно ли места для выращивания?

Кильчевать или не кильчевать черенки?

Могу сказать однозначно, что кильчевание — это надежный способ получения корней раньше, чем начнется распускание глазков, в период активного побуждения. А это значит, что черенок перейдет на самостоятельное питание, и почки будут развиваться не только за счет питательных веществ черенка.

Устройство кильчевателя хотя и простое, но затратное и служит для размещения не одного десятка черенков. Учитывая это, виноградари придумали упрощенный кильчеватель

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Черенок без корней

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Грунт в контейнерах должен быть влагоемким, то есть хорошо удерживать влагу и воздухопроницаемым, то есть легким и рыхлым, чтобы доступ воздуха к коням не был ограничен. Основной ошибкой здесь может оказаться чрезмерный полив, когда вода застаивается в области корней. Обидно, когда высаженный с хорошими корнями черенок погибает без видимых причин.

Что касается контейнеров, то лучше всего использовать темные непрозрачные емкости, но многим начинающим виноградарям очень хочется наблюдать процесс прорастания корней. Потому я советую сделать на прозрачные емкости темные чехлы из п/э пленки.

Чехол для контейнера

Сразу скажу, что в южных регионах эту ступень можно пропустить и высаживать сразу в школку. Но в других регионах, период вегетации будет слишком коротким для наращивания зеленой массы, и лоза может не успеть вызреть. Высаживая в емкости и выращивая в теплом помещении зеленцы, вы удлиняете сезон роста примерно на 2-4 месяца.

Высаживать в емкости можно не только укорененные черенки, но и небольшие саженцы, в том случае, если у вас еще не подготовлено посадочное место, а терять год не хочется. Для этого однолетний саженец высаживают в большие емкости 5-7 литров и выращивают до момента перевалки в посадочную яму. При таком способе корни не травмируются при пересадке и саженцы не теряют в приросте, к моменту окончания сезона вегетации у них своевременно вызревает лоза.

Саженцы в большом контейнере

Высадка в открытый грунт.

Принято считать, что вегетирующие саженцы нужно сразу сажать на постоянной место, подготовив предварительно посадочные ямы или траншеи.

О посадочных ямах мы поговорим отдельно, поскольку виноград лучше растет, и это утверждается многими виноградарями, именно в подготовленных ямах, даже если у вас плодородный чернозем не менее 1 м.

Но я заметила, что высаженные зеленые черенки в глубокие посадочные ямы, растут гораздо хуже, чем посаженные в школку. Почему это происходит?

На глубине 50-60 см посадочной ямы, а именно такая минимальная глубина нужна кусту, чтобы его корни не промерзали зимой, земля прогревается хуже и дольше. Для взрослого куста это имеет ряд преимуществ, а вот у зеленых саженцев с нежными белыми корешками, низкая температура тормозит развитие.

Поэтому в школке, где глубина посадки вегетирующего саженца всего 30 см, корни нарастают быстрее и массивнее. Это видно по значительному наземному приросту. К августу, посаженные в школку черенки вырастают больше 1 м и толщина лозы до 7-10мм.

Саженец, выращенный в школке

Так из каких саженцев лучше закладывать виноградник, спросите вы?

1. Из зеленых вегетирующих саженцев, укорененных черенками и выращенных в больших емкостях.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью, в подготовленные посадочные ямы.

2. Из однолетних саженцев, выращенных собственными руками в школке в течение всего лета.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью в посадочные ямы.

3.Из приобретенных саженцев понравившихся сортов, выращенных в прошлом сезоне.

Такими саженцами закладывают виноградник весной в подготовленные ямы. Саженцы с развитыми корнями хорошо переносят пересадку на постоянное место, дают хороший мощный прирост, а на второй год сигнальную гроздь.

При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Крона Кобер 5ББ

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом прививки на куст. Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.

Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ

И так подведем итоги:

— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Посадка школки винограда

Содержание:

Для чего сажают школку винограда

Получение виноградных саженцев в школке – довольно эффективный и мало затратный способ размножения винограда, он особенно актуален при заготовки большого количества саженцев.

Участок, где выращивают саженцы винограда, называется школкой. Под нее отводят защищенное от ветра и хорошо обогреваемое солнцем место с более легкой и плодородной почвой.

Посадку школки начинают как можно раньше, саженцы должны успеть к зиме хорошо развиться и вызреть. В условиях средней полосы Беларуси и России это примерно середина апреля. К этому времени земля уже успевает оттаять и достаточно прогреться.

Перед посадкой школки черенки после зимнего хранения предварительно кильчуют для образования калюса либо зачатков корешков. Кильчевание черенков в яме самый простой способ.

Подготовка школки

До посадки черенков весной, а еще лучше с осени, почву глубоко перекапывают с одновременным внесением органических удобрений. На 1 м2 вносят 0,5—1 ведро хорошо разложившегося навоза или компоста. При перекопке почвы в случае обнаружения личинок хрущей или других корнегрызущих вредителей их уничтожают.

Черенки высаживают в канавы глубиной не менее 40 см и шириной, равной ширине лопаты. На дно канавы желательно внести хорошо разложившийся навоз или компост из расчета 0,5 ведра на 1 м2, тщательно перемешав его с землей.

Посадка черенков

При посадке отбраковывают черенки, не образовавшие каллюс, подсушенные и нежизнеспособные. Чем тщательнее отбор черенков при посадке, тем больше выход саженцев из школки и лучше их качество.

Черенки устанавливают наклонно к одной из сторон канавы на расстоянии 12—15 см друг от друга с таким расчетом, чтобы один-два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем канаву до половины засыпают плодородной землей, плотно утрамбовывают и заполняют водой. После впитывания воды канаву засыпают землей доверху.

Высаженные черенки лучше укрывать пленкой, а поверх ее насыпать слой земли 5—6 см. Пленка надежно предохраняет от подсыхания верхние глазки и образующиеся молодые побеги от весенних заморозков. С появлением на черенках зеленых побегов их проветривают, приподнимая одну из боковых сторон покрытия, а после прекращения весенних заморозков и наступления устойчивой теплой погоды пленку снимают. Временное прикрытие пленки землей необходимо для уменьшения нагревания под ней воздушного пространства и задержания развития глазков.

При посадке нескольких рядов канавы роют параллельно на расстоянии 30—40 см. С посадкой черенков не следует запаздывать во избежание сокращения времени для роста и вызревания побегов.

В северных районах с коротким вегетационным периодом саженцы следует выращивать под пленкой. Это дает возможность раньше высадить черенки в школку и ускорить рост и развитие саженцев.

При выращивании саженцев под пленкой почву готовят с осени, а рано весной поверхность ее покрывают пленкой для скорейшего ее прогревания. Высаживают черенки по более плотной схеме размещения и в самый ранний срок.

Полив черенков в школке

Полив при посадке и позже проводят водой, подогретой до температуры 40—50°С.

Основное внимание при уходе за школкой уделяют поддержанию умеренной влажности почвы и содержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а при выращивании саженцев под пленкой, кроме этого, не следует допускать чрезмерного перегрева (выше 30°С) воздуха и почвы под пленкой. По мере роста побегов ведут борьбу с болезнями и вредителями.

В зависимости от климатических особенностей зоны и погодных условий года количество поливов и обработок растений против болезней различно. В районах с более мягким, влажным климатом школку поливают 3—5 раз. В районах с очень сухим и жарким климатом число поливов увеличивают до 15 и более раз.

Особенно хорошо следует увлажнять слой почвы, где находятся основания черенков, для обеспечения лучшего развития пяточных корней. С этой целью поливы проводят напуском воды в неглубокие канавки, сделанные в междурядьях. После каждого полива и дождя почву надо прорыхлить и прополоть сорняки.

Подкормки

Для ускорения роста и развития саженцев растения в течение лета 2—3 раза подкармливают жидкими органическими (разбавленным настоем навоза или жижей) или минеральными удобрениями. Подкормку лучше всего сочетать с поливом.

Первую подкормку проводят в начале развития побегов, вторую — через 20—25 дней после первой, третью — в конце июля. При третьей подкормке для лучшего вызревания побегов следует исключить азотные удобрения, оставив фосфорные и калийные. Последний полив школки дают в первой половине августа, а при очень сухой и жаркой погоде — в середине августа.

Катаровка саженцев в школке

Более мощному развитию пяточных корней способствует своевременное удаление поверхностных корней. С этой целью в июле черенки наполовину открывают и обрезают все корни, образовавшиеся на самых верхних узлах, вплотную без оставления пеньков, затем засыпают землей.

Борьба с болезнями

Из болезней винограда для молоденьких саженцев самая опасная – мильдью.

Для предотвращения заболевания молодых растений милдью их обязательно опрыскивают бордоской жидкостью — первый раз 0,5%-ным, а последующие — 1%-ным раствором. В районах с сильным проявлением болезни зеленые побеги содержат в течение лета под голубым налетом бордоской жидкости. Молодые растения нередко в сильной степени повреждаются милдью в самом начале осени.

В районах с более мягким, влажным климатом школку обрабатывают против болезней, особенно против милдью,— 5 раз и более. В районах с очень сухим и жарким климатом количество обработок по борьбе с болезнями уменьшают.

Как ускорить вызревание саженцев в школке

Чтобы ускорить вызревание побегов у молодых растений, прищипывают верхушки. В годы с Влажной и прохладной осенью при сильном росте побегов (более 50 см) одного прищипывания верхушек бывает недостаточно и его приходится заменять чеканкой, т. е. удалением верхней (10—15 см) части побегов и пасынков.

Для лучшего предохранения побегов от осенних заморозков окучивают основания прироста землей на 10—15 см.

Выкапывание саженцев

С наступлением листопада или при гибели листьев от первых осенних заморозков саженцы выкапывают. При выкопке следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить корни, и особенно пяточные, от механических повреждений. При большой сухости почвы в школке за 2—3 дня до выкопки нужно провести полив.

Выкопанные саженцы сортируют и отбраковывают слабо развитые. К хорошим саженцам относят те, у которых имеются прирост с вызревшей частью побегов не менее 20 см и более трех хорошо развитых пяточных корней. Саженцы с очень слабым приростом и отсутствием корней на нижних двух узлах, а также поврежденные грызунами или механически выбраковывают и к посадке не допускаются.

При сортировке удаляют не вызревшую часть прироста побегов и поврежденных корней, а также укорачивают корни до 20 сантиметров. Отобранные саженцы для весенней посадки связывают мягкой проволокой в пучки отдельно по каждому сорту, привязывают этикетку с указанием сорта и в тот же день укладывают на хранение. Укладка и хранение саженцев аналогичны хранению черенков.

Если посадка саженцев винограда на постоянное место будет производиться осенью, то выкапывать их лучше в день посадки.

Технология посадки виноградной школки под зиму

Я уже не один десяток лет занима­юсь виноградарством, испытываю на своих 6 сотках различные сорта винограда и гиб­ридные формы, веду ежегодные наб­людения за каждым питомцем, а их у меня около шестидесяти. Хочу поделиться своим опытом посад­ки виноградной школки под зиму, то есть сразу после осенней обрезки лоз и заготовки черенков.

А начиналось все с того, что в каж­дом сезоне высаженные осенью гряд­ки озимого чеснока укрывали опавши­ми садовыми листьями и бросовой ло­зой, оставшейся после обрезки кустов и выборки черенков, чтобы листья не раздувало ветром.

Я заметил, что вес­ной почки на этой лозе оказывались не только набухшими, но и заметно про­растали. Поэтому сделал вывод: если обрезки лозы прорастают на грядке, будучи открытыми, то, очевидно, не должны вымерзнуть, если их высадить в землю.

С наступлением осени сделал экс­периментальную грядку с четырехглазковыми черенками, соответствующим образом подготовив их к посадке. Вес­ной следующего года почти все черен­ки пошли в рост. С тех пор стал регу­лярно высаживать школку после осен­ней обрезки кустов, а иногда и позд­нее, в декабре, когда земля уже бывает прихвачена морозом.

Теперь подробнее. Заготавливаю двух- и трехглазковые черен­ки, срезая их под самой ниж­ней почкой у диафрагмы, не задевая ее. Затем ставлю их на вымочку в одном из стиму­ляторов роста или в растворе пчелиного меда (0,5 ч. ложки на 1 л отстоянной воды ком­натной температуры) на двое суток. Черенки не парафини­рую и нижние глазки не ос­лепляю, так как иногда из нижнего глазка развиваются корни и побег, если не прос­нулись верхние глазки. Бороздую тоже не всегда, все равно пяточные и середин­ные корни образуются хоро­шо.

Когда черенки готовы к высадке, обычной тяпкой де­лаю канавки глубиной 10 см, по дну которых при помощи линейки намечаю через 30 см места будущих посадочных ямок и пробиваю их ломиком на нужную для двух- и трехглазковых черенков глубину.

(Расстояние 30 см между черенками оптимально в том случае, если есть необходимость выкопать лишь один или несколько саженцев. Тогда не повреж­дается корневая система соседних, остающихся расти. Но если виногра­дарь реализовывает весь ряд сразу, то можно высаживать черенки и гуще.) Чтобы черенки входили в ямку свобод­но, вращаю в ней ломик, формируя от­верстие диаметром 6-8 см. В каждую подготовленную таким образом ямку помещаю черенок, засыпаю землей и уплотняю ее палочкой, чтобы черенок стоял плотно. Затем у каждого черенка с противоположной от почки стороны ставлю вешку из бросовой лозы, но обязательно «вниз головой», чтобы она не проросла. Канавку с высаженными черенками не поливаю, а сразу засы­паю землей до уровня почвы. Никакого специального утепления посадок не применяю, просто равномерно присы­паю их садовой листвой, чтобы были видны одни вешки. Вот так моя школка и зимует из года в год.

Весной, когда температура воздуха поднимется до 10-12 градусов, раск­рываю канавку все той же тяпкой или плоскорезом Фокина до верхнего кон­ца черенков, не открывая почек.

На вешки надеваю ПЭТ-бутылки с отре­занным дном, так как в это время еще возможны ощутимые заморозки, днем крышки с бутылок снимаю, а на ночь закручиваю. Использую двухлитровые бутылки, они достаточно объемные, причем на солнечной стороне посадки применяю ко­ричневые бутылки (они заодно и притеняют черенки винограда от прямых сол­нечных лучей), а на теневой стороне использую белые прозрачные бутылки. Вешки в данном случае выполняют две функции: указывают местонахождение черенка и удерживают бутылку на мес­те.

Тем, кто не может посещать свой участок, а значит, и школку, ежедневно, советую не закручивать горлышки бу­тылок крышками, а обвязать их марлей в несколько слоев. В теплую погоду эту обмотку нужно снимать.

Поливаю школку по канавкам од­новременно с поливом кустов. По мере того как минуют возвратные замороз­ки, бутылки снимаю и убираю до следу­ющего сезона. Обработку школки от болезней и вредителей провожу как обычно.

При такой технологии посадки виноградной школки получается высокий процент выхода саженцев.

Даже после суровой зимы 2006 года из 227 высаженных че­ренков я получил 170, отвечающих всем требованиям стандарта сажен­цев. К тому же нет необходимости кильчевать черенки, что очень сложно в домашних условиях, и не болит голо­ва о зимнем хранении черенков.

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

• 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
• 1,5 кг древесной золы;
• 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Как правильно сажать виноград саженцами весной

Если вы решили заняться виноградарством, то необходимо знать главные правила. Посадка винограда саженцами весной требует определённых знаний и соблюдений рекомендаций. Во-первых, перед покупкой винограда внимательно изучите его характеристику: его устойчивость к вредителям, болезням, какая морозоустойчивость.

Во-вторых, никогда не высаживайте саженцы вперемешку с деревьями. В-третьих, нельзя сажать вместе морозостойкие и укрывные сорта. Эти критерии, если их нарушить, затруднят укрытие винограда на зиму и дальнейшую обработку кустов от вредителей. Помните, что при должном уходе некоторые сорта способны плодоносить даже до 100 лет!

Выбор места под посадку винограда

Учитывая вышеперечисленные правила, место под посадку саженцев винограда должно быть солнечное, защищенное от ветра и сквозняков. Предпочтительно выбирать южную сторону, но если таковой на вашем участке нет, то самую солнечную (северную исключить категорически).

Не стоит сажать виноград вблизи деревьев, которые дают густую тень, а также возле самого дома или между строениями. Данное правило можно нарушить только в том случае, если вы выращиваете декоративный сорт, а урожайность вас не интересует.

Если в дальнейшем вы планируете расширять свой виноградник, заранее отведите под него больше места. Расстояние между кустами, в зависимости от характеристик, силы роста и других критериев, должно быть не менее 3-4 метров. Не менее важно знать влажность и химический состав почвы. При чрезмерной влажности будет необходим дренаж.

Дренаж почвы до посадки винограда

Допустима каменистая почва, в которой не скапливается вода, а калий поможет кустам лучше перезимовать. Железо и магний в грунте нужны для фотосинтеза, а азот и кальций необходимы лишь в умеренных количествах.

Приветствуется высаживать виноград на равнинах, горах и склонах, низины – не самое удачное и благоприятное место. Допустимое расстояние между садовыми деревьями и виноградным кустом 3-4 места. На таком расстоянии тень не страшна, а деревья дополнительно защитят кусты от пыли, ветра и других неблагоприятных условий.

Сроки посадки винограда – когда лучше

Высаживать виноград можно как весной, так и осенью – это зависит от того, когда вы купили саженцы. Однозначного ответа, когда же всё-таки лучше – нет, поскольку кустики приживаются одинаково хорошо в оба сезона.

Весной время посадки довольно растянуто и варьируется от 20 марта вплоть до конца июня. Сроки зависят от разных факторов, таких как регион, сорт винограда, и посадочный материал: черенки, саженцы. Осенняя посадка заканчивается до наступления заморозков в конце октября.

Определить время посадки можно по температуре воздуха и почвы: +15 градусов (воздух) и +10 градусов (почва). Обязательно посмотрите прогноз погоды на ближайшую неделю, чтобы избежать внезапного похолодания. Как говорилось выше, сроки посадки растянуты и зависят от региона проживания. Соответственно на юге посадка начинается раньше, чем в Центральной России или на Севере.

Сроки посадки саженцев винограда по лунному календарю в 2019 году:

• Благоприятные дни: апрель с 11 по 17, с 21 по 26;
• Неблагоприятные дни: 6, 7, 21 марта, 5, 19 апреля, 5, 19 мая, 3, 14, 17 июня.

Плюсы и минусы посадки винограда весной

Весной, так же как и осенью, есть свои плюсы и минусы посадки саженцев винограда. Разберём их более детально.

Плюсы:

1. За зимний период почва отдохнула, набралась микроэлементов, влаги.
2. Плюсовая температура и солнце способствуют лучшему приживанию саженца.
3. За летний период вы можете контролировать рост и развитие виноградного куста, вовремя его полить, обработать.
4. Меньше риска нападения грызунов, так как еды летом для них вполне предостаточно.
5. Не менее важный плюс и в том, что весенние работы проводить намного легче и приятнее, чем осенние и зимние.

Минусы:

1. Есть риск внезапных весенних заморозков, от которых молодой саженец может погибнуть.
2. В продаже не всегда есть необходимые вам сорта винограда, так как многие питомники продают свои саженцы осенью.
3. Весна и лето – это период грибков и бактерий, которые могут погубить ваш куст.
4. Слишком жаркое лето может пагубно повлиять на виноград, он попросту зачахнет и засохнет, не выдержав высоких температур.
5. Если возле саженцев растут другие растения, есть риск, что они заберут на себя из почвы все полезные вещества, в итоге винограду ничего не останется, и он погибнет.

Как выбрать саженец винограда

Чтобы виноград хорошо прижился и плодоносил долгие годы, саженцы должны быть исключительно первосортного качества. Корневая система должна быть достаточно хорошо развита: 3-4 корня не менее 10 см. Корни не должны быть подсушенными, поврежденными, подгнившими, иначе виноград просто не приживется.

Саженцы винограда

Если саженец уже имеет листья, они должны быть зелёными, сочными, не сухими и без повреждений тлёй. Если листьев еще нет, узнайте у продавца примерные сроки их распускания.

Внимательно осмотрите посадочный материал, на нём не должно быть каких-либо повреждений, следов грибков или болезней, в противном случае откажитесь от покупки. Почек в приросте должно насчитываться не менее 4 штук, готовых к набуханию. Визуально осмотрите ствол, он должен быть «живым», упругим, без сухих «мёртвых» участков. Если продавец не может адекватно и чётко ответить на ваши вопросы о сорте, сроках распускания и т.д., ищите более компетентного продавца.

Подготовка почвы к посадке винограда

Почву подготавливать к посадке следует заранее, начиная с осени, так она успеет за зиму осесть, отдохнуть, напитаться влагой. Самым эффективным считается плантаж – т.е. перевалка земли на глубину до 60-80 см сверху вниз и наоборот. На этом же этапе можно внести удобрения, перегной или навоз.

Подготовка почвы под посадку винограда

Если почва тяжёлая (например, чернозём), на указанную глубину нужно распределить щебень, керамзит или колотый кирпич (белый), чтобы не было застоя воды. Верхний слой грунта нужно разбавить речным песком.

Непосредственно перед посадкой саженцев винограда нужно узнать химический состав почвы, её уровень рН, содержание питательных веществ. Для анализа с придомового участка достаточно будет 1-1,5 кг земли. Удобрения вносят при необходимости, уже исходя из результатов экспертизы и с учётом того, какой сорт винограда будет на ней произрастать. Так уровень рН может варьироваться от 5,5 и до 7,5, и корректируется с помощью навоза и разных удобрений.

Подготовка саженцев винограда к посадке

После того, как вы определились с сортом виноград, выберите для него место на участке. Одинаковые сорта должны расти рядом, а не вперемешку с другими. Непосредственно перед посадкой освежите корни, подрезав их на расстоянии от штамба не менее 10 см. Затем окуните их в стимулятор роста корней: фумар, гумат натрия, янтарная кислота и др., дозировку используйте согласно инструкции.

Гумат калия для винограда

Если корневая система за зиму стала ослабленной, поставьте саженцы в воду с добавлением стимулятора роста на 2 часа.

Побеги также нужно обновить и срезать лишние почки, оставит только 4-5 самые крепкие, так растение не будет тратить лишние силы на ненужные почки. За неделю до посадки корни можно обработать сметанообразной болтанкой из навоза и глины. Хранить их можно завернув в мешковину вплоть до самой посадки.

Подготовка грунта и удобрение

Как уже выше упоминалось, осенью делается плантаж почвы с добавлением удобрений, благодаря чему земля обогащается кислородом и минералами. Весной, когда температура грунта составляет +10 градусов, нужно подготовить место для молодых саженцев винограда. В качестве подкормки почвы вы можете использовать суперфосфатные удобрения, в них содержатся все необходимые саженцу микроэлементы.

Яма с компостом

Также отлично подойдёт перебродивший навоз, который нужно залить водой и смешать с землёй. Ни в коем случае корни винограда не должны соприкасаться с навозом и удобрениями в чистом виде, иначе они просто «сгорят»!

В лунку обязательно добавляют минеральные и органические удобрения, помимо них молодому растению требуется ещё и сульфат калия. Он добавляется вручную по 100-200 грамм в каждую лунку. Благодаря этому, молодому саженцу будет легче освоиться на новом месте, пережить жару и холод. Отличным органическим удобрением является торф, который обычно смешивается с опилками или перегноем.

Как посадить виноград весной саженцами пошагово

Первым делом необходимо выкопать ямку 60Х60 см, удобрить согласно инструкции выше, сортовой характеристике саженца и уровню рН почвы. Слой удобрений (фосфатные, калийные, компост) не должен превышать 20 см, следующие 10-15 см должны состоять из слоя плодородной почвы. Эта почва будет служить в качестве барьера между удобрениями и корневой системой.

Схема посадки саженца винограда

Если вы используете навоз, запомните, что свиной не подойдёт, только коровий. Его также можно смешать с суперфосфатными удобрениями.

Далее нужно хорошенько полить тёплой водой (около 30-40 градусов), вставить в центр саженец (следите за направлением будущих рукавов) и засыпать плодородной землёй. Если саженец с двумя рукавами – оставляем на каждом по 2 почки, если рукав один – то почек оставляем 4. Оставлять нужно не более двух побегов – лишние удалить секатором.

Вегетирующий саженец винограда (т.е. пророщенный в стаканчиках или бутылке) сажается аналогично: осторожно разрезается стакан (или пластиковая бутылка), чтобы не повредить корни. Затем опускается в лунку, предварительно подготовленную по описанию выше, землю с корней удалять не нужно.

Вегетирующий саженец винограда

Обязательно подготовьте будущую подпорку (если ещё нет), к которой вы в дальнейшем будете подвязывать лозу и делать формировку куста. Располагаться она должна со стороны наибольшего количества почек. Если подпорка уже имеется, к которой подвязан ранее высаженный виноград, то просто поверните саженец так, чтобы в дальнейшем его подвязка не составляла труда.

Молодой куст обязательно затеняйте подручными средствами от прямых лучей солнца: это может быть шифер, перевёрнутое ведро или старая тюль. Запомните, вегетирующий саженец винограда высаживать можно во второй половине мая, когда внезапные похолодания уже не ожидаются. Предварительно (за неделю до посадки) закалите его, вынося на улицу днём (не на солнце и не на сквозняке), и занося в помещение на ночь.

Как посадить саженец винограда

Больше трогать молодой куст не надо – до осени или даже до следующей весны никакие обрезки не требуются, достаточно хорошо поливать по мере необходимости. Если образуется корка – аккуратно рыхлить руками, чтобы не повредить корни, а если земля оседает после дождя – нужно досыпать, чтобы ствол не оставался оголённым.

Посадка винограда в открытый грунт – видео

Уход за виноградом в первый год после посадки

Самое главное после посадки саженцев – это хорошее укоренение, чтобы молодой куст не погиб. Не допускать прямых попаданий солнечных лучей и пересыхания почвы в течение 4 недель. В первый месяц также нежелательно, чтобы куст попадал под проливной дождь – для этого требуется сделать защитное укрытие.

Укрытие саженцев винограда от солнца

Важно вовремя рыхлить почву, обрабатывать от вредителей и болезней, поливают не реже 1 раза в неделю (если не было дождя). На один куст винограда уходит одно ведро воды для полива. Также необходимо удалять поверхностные корни, особенно на привитом саженце, иначе они пойдут в рост и подвой попросту отвалится. Сделать это надо к августу, раскопав лунку – таким образом, ствол и глубинные корни пройдут так называемую закалку.

По крайней мере, один раз за сезон нужно подкормить виноград суперфосфатными удобрениями. К укрытию на зиму удалить лишние побеги, оставив 1 самый мощный, предварительно его подрезав. Летом, если побеги пошли в рост, их можно подвязать к шпалере или колышку. Основная формировка куста начнётся только весной следующего года.

Микроудобрения для винограда

Частые ошибки новичков

Самые частые ошибки новичков в выращивании саженцев винограда заключаются в невыполнении рекомендаций. Запущенный в первый год после посадки куст может создать проблему уже на второй год. В лучшем случае, он просто сильно разрастётся, в худшем – просто погибнет. А потому подведём итоги последовательных действий сразу после высадки молодого куста:

1. Укрытие от дождя и солнца в течение первого месяца,
2. Еженедельный полив 10 литрами воды (если не было дождя),
3. Рыхление почвы после дождя или при образовании корки,
4. Подвязывание лозы по мере роста,
5. За первый сезон (с весны по осень) по крайней мере, две подкормки удобрениями,
6. Минимум одна обработка от вредителей, грибков и болезней,
7. Обрезка лишних побегов (оставляем 1 самый сильный),
8. Удаление поверхностных корней (к августу) и закалка корневой системы и ствола,
9. Укрытие винограда на зиму.

Вот, в принципе, и всё, что нужно сделать с молодым саженцем, чтобы он как можно раньше начал радовать нас своим урожаем.

Саженец винограда в грунте

Агротехника винограда – Выращивание саженцев винограда

Содержание материала

Посадка черенков и уход за растениями.

Черенки высаживают обычно в апреле. Как показал опыт Самаркандского филиала НПО им. Р. Р. Шредера, это можно делать в зависимости от погодных условий, и в более ранние сроки — в конце февраля — марте. Черенки высаживают в борозды или канавы, которые нарезают приспособленными для этой цели рабочими органами, установленными на ПРВН-2,5АГ КЗУ-0,3 или чизеле. Рабочие органы имеют несколько конструкций, основу которых составляют глубокорыхлители (келлифер) или чизельные лапы. Наиболее удачна конструкция, в которой рабочий орган состоит из окучника и чизельной лапы. Окучник, идущий впереди, отрывает борозду глубиной до 20 см, а чизельная лапа в дне этой борозды прорезает щель глубиной 45—50 см. Эти рабочие органы крепятся по три на КЗУ-0,3 или по два на обыкновенный чизель. Такими орудиями работают в агрегате с трактором.
Первый ряд намечают шнуром или тросом по направлению тока поливной воды, а затем борозды нарезают с помощью маркера.
Для удобства обработки почвы и механизированной копки саженцев устанавливают ширину междурядий 80—90 см, между черенками в ряду 10—12 см. При такой густоте стояния на 1 га школки помещается до 125 тыс. черенков.
Черенки в нарезанные щели устанавливают вертикально или с небольшим наклоном вдоль ряда. Черенок длиной 50 см сажают на глубину 30 см от поверхности почвы, остальная часть его (20 см) остается над верхним краем борозды и присыпается валиком земли так, чтобы самая верхняя почка на черенке была открытой (неокученной). Черенки засыпают землей с помощью тракторного окучника. Верхушки черенков подрезают секатором на 3—4 см выше почки.
Сразу же по окончании посадки участок обильно поливают по бороздам между рядами школки. В течение первого месяца после посадки школку поливают через каждые 5—6 дней, в течение второго и третьего месяцев (май-июнь)— через 10—15 дней. В июле и августе поливают по два раза в месяц. Всего за весенний и летний периоды дают 12—15 поливов.
Уход за школкой летом заключается в следующем: нарезка поливных борозд, полив, рыхление междурядий культиватором после каждого полива, три-четыре мотыжения с одновременной прополкой сорной растительности в рядах, две-три подкормки минеральными удобрениями, пришипывание основных побегов для развития сильных пасынков.
Удобрение виноградной школки проводят дифференцированно. Первую подкормку дают в первых числах мая, вторую — в середине июня, третью — в начале июля. В каждую подкормку вносят 20 кг/га азота (д. в.).
В конце лета (август-сентябрь) проводят апробацию школки. Апробация в виноградарстве — прием выделения и регистрации чистосортных насаждений стандартных сортов винограда. У сортовой примеси надземную часть срезают секатором до уровня почвы или отмечают хорошо заметной краской. При выкопке примесь других сортов отсортировывают отдельно.
Осенью во второй половине октября приступают к выкопке саженцев плугом ΠΡΒΉ-2,5 А. Почва перед выкопкой должна быть достаточно влажной. По мере выкопки саженцы сортируют по установленному стандарту на пригодные для закладки виноградника, годные только на перешколку и брак, подлежащий уничтожению.
Так, 1 га школки дает в среднем 60 тыс. саженцев первого сорта, а в передовых плодопитомниководческих совхозах — по 80 тыс. и более. Для закладки виноградника используют только вполне здоровые и неповрежденные саженцы, имеющие хороший прирост и развитую корневую систему.
Отсортированные саженцы связывают в пучки по 25— 50 шт. и укладывают на зиму в траншеи, рядами, присыпая каждый ряд влажной землей. Каждый сорт помещают в отдельную траншею. В начале и конце траншеи ставят столбики с этикеткой, на которой указывают название сорта и количество саженцев.
Длинные побеги и корни на саженцах перед укладкой слегка укорачивают.

Рис. 19. Выращивание саженцев из коротких черенков:
1 – двухглазковый черенок с каллюсом; 2—саженец в середине вегетаций; 3—пучок саженцев

При перевозке, в особенности гужевым и автомобильным транспортом, саженцы тщательно укрывают или перевозят их только в безморозные дни.
На отдельных участках школки саженцы, недостаточно развившиеся в первый год посадки, оставляют невыкопанными на второй год.
Ускоренные способы размножения винограда. Чтобы быстрее и шире размножить ценные сорта винограда, наряду с обычными применяют ускоренные способы их размножения с дно-двухглазковыми черенками (рис. 19). Для этой цели берут на учет и используют при заготовке черенков все здоровые и урожайные кусты этих сортов. Одноглазковые вызревшие черенки укореняют в парниках и теплицах, а двухглазковые — в открытом грунте. За день до посадки заготовленные черенки ставят в воду, а затем из них нарезают короткие черенки с одним или двумя глазками. Одноглазковые черенки нарезают длиной 3—5 см, оставляя часть междоузлия на 1— 2 см ниже и на 2—3 см выше глазка. Срезы на черенках делают прямые. Лучшим способом подготовки к посадке двухглазковых черенков является их кильчевание, а для одноглазковых — проращивание в песке или опилках в теплицах или теплом парнике глазками вверх. Как только появятся корешки, черенки высаживают в парники.
Черенки в парниках лучше укореняются в навозно-земляных или саманных питательных кубиках или в бумажных стаканчиках с землей. Двухглазковые черенки высаживают в вертикальном, а одноглазковые — в горизонтальном или наклонном положении (под углом 45°). Сразу после посадки проводится обильный полив. В парниках поддерживается температура 20—30° и умеренная влажность почвы в стаканчиках. После укоренения черенков рамы парников в теплое время дня снимают, а за пять — семь дней до пересадки в грунт парники оставляют открытыми круглые сутки.
Пересадку укорененных черенков из парников в школку делают после распускания почек на винограднике, когда температура почвы на глубине 15—20 см будет выше 10—12°. Укорененные черенки высаживают в борозды вместе с кубиками или со стаканчиками. Лучшее время для посадки утренние или вечерние часы. Ширина междоузлий и расстояние в рядах такие же, как и для обыкновенных черенков. Одноглазковые черенки при посадке укладывают на глубину 4—5 см горизонтально глазком вверх.
Участки, отведенные под посадку укороченных и окоренившихся черенков, с осени пашут на глубину 50—60 см, а весной почву выравнивают и боронуют. Вслед за посадкой саженцы поливают. В течение первых 10—12 дней поливы проводят через каждые два-три дня, затем через 5—10 дней, не допуская пересыхания почвы.
Посадка таких саженцев на постоянное место в винограднике производится на глубину не менее 30—35 см. На поверхности почвы оставляют один-два глазка прироста, полученного в школке.
Наибольший экономический эффект при выращивании саженцев винограда из укороченных одревесневших черенков получается при посадке их в пленочные теплицы с использованием искусственного тумана. При этом увеличивается в 4—6 раз коэффициент размножения, а выпуск посадочного материала возрастает с единицы площади до 1,2—1,4 млн. шт. вместо 55—60 тыс. шт. при обычном размножении винограда в открытом грунте. Посадка в пленочные теплицы проводится во второй половине марта. В зависимости от длины междоузлий лозу нарезают на 2—3-глазковые черенки, которые вымачивают в течение 18—24 ч и затем обрабатывают индолилуксусной кислотой в концентрации 150—200 мл/л в течение 12—18 ч. Почва в теплице должна быть плодородной и легкой по механическому составу, свободной от вредителей. Для этого берется смесь крупнозернистого речного песка и перегноя в соотношении 1:1. Перед посадкой почва выравнивается и включается туманообразующая установка для ее увлажнения. Черенки высаживают по маркеру, схема посадки 8X6 см, глубина посадки 4—5 см. Затем включают туманообразующую установку. После укоренения черенков и начала роста побегов туманообразующую установку включают лишь для увлажнения почвы. В период укоренения черенков уход за ними заключается в удалении сорняков и иногда легком рыхлении почвы при сильном ее уплотнении. Когда начнется рост побегов у черенков, их подкармливают минеральными удобрениями из расчета на 500 м 2 :8—10 кг аммиачной селитры, 24 кг суперфосфата и 6 кг калийной соли. При отставании в росте подкормку можно повторить через 3—4 недели. В конце июня — начале июля пленка с теплиц снимается, а уход за саженцами заключается в поливах и рыхлении почв. Укореняемость и выход саженцев при этом способе размножения высокие—80—90%. Выкопка саженцев проводится в конце октября.
А. А. Рыбаков и А. Г. Мартыненко провели интересный опыт ускоренного получения виноградных саженцев зимой. Чтобы использовать вынужденный покой виноградных черенков для образования у них корней, в начале ноября на дно траншеи глубиной 130 см укладывали слой горячего навоза толщиной 80 см. Навоз засыпали 15-сантиметровым слоем перегнойной влажной земли, на которую пучками вертикально устанавливали черенки. Сверху их укрывали слоем земли толщиной до 40 см. Другую партию черенков высаживали в обычные холодные траншеи на расстоянии 5X5 см, обильно поливали и тоже покрывали землей. Третью партию черенков высаживали в теплицу. В траншеях с навозом температура почвы в течение ноября — февраля держалась на уровне 11 — 173, в марте-апреле 8—10°, а в теплице 13—17°. Благодаря такому приему у черенков в таких траншеях шло образование корней, а в теплицах и надземной части. К половине апреля у черенков, хранившихся в холодной траншее, корней не было, а в теплых траншеях черенки образовали разветвленную корневую систему и почки тронулись в рост; в теплицах получены укорененные развитые растеньица. Все три группы посадочного материала в апреле были высажены в школку на постоянное место. К осени получены следующие результаты. Саженцы из черенков теплых траншей в два-три раза превосходили по развитию надземной части и корневой системы растения из черенков, хранившихся в холодных траншеях (контроль). Выход опытных саженцев доходил До 100% (контроль ных 79%), из них 96% относились к первому сорту.

Приживаемость черенков и саженцев, высаженных на постоянное место из теплых траншей и теплицы, составила 91—100% (в контроле 23 %).
Саженцы, выращенные вне школки, обходятся в 2—7 раз дешевле обычных саженцев, полученных общепринятыми способами. Ускоренный способ выращивания виноградных саженцев с помощью биообогрева заслуживает внимания производства.

Интенсивная технология выращивания саженцев из зеленых черенков.

Саженцы винограда можно с успехом выращивать из зеленых черенков в теплицах под пленочным укрытием на специальном субстрате с применением искусственного тумана. Этот способ позволяет получать с площади 1 га более 1,2 млн. саженцев вместо 55—60 тыс. при обычном способе размножения одревесневшими черенками. Значение зеленого черенкования возрастает при внедрении в производство новых, ценных и остродефицитных сортов винограда. Можно в этих целях использовать зеленые побеги, пасынки, удаляемые при обломке и пасынковании на кустах промышленных виноградников, т. е. без всякого ущерба для них.
Оптимальным сроком черенкования винограда в условиях Узбекистана является третья декада мая и первая половина июня. Посаженные в это время зеленые черенки не только хорошо укореняются (85—95%), но и формируют к концу вегетации развитые саженцы. Облиствленные побеги винограда чувствительны к снижению влажности воздуха, особенно в жарком климате. Поэтому заготавливать их лучше в утренние часы и к месту черенкования доставлять в полиэтиленовых мешках, заполненных на 2/3. Если маточник расположен недалеко (1—2 км) от участка черенкования, то побеги каждого сорта можно заготавливать небольшими партиями в течение рабочего дня. Доставленные к месту нарезки черенков побеги размещают тонким слоем в прохладном помещении и время от времени слегка их обрызгивают водой. Если маточник удален от места черенкования и при длительной перевозке побеги теряют тургор, то их помещают (отдельно по сортам) на непродолжительное время (3—6 ч) в ведра с водой нижними концами и обильно обрызгивают, закрывают пленкой и оставляют в прохладном помещении.
Приступая к нарезке черенков, у побегов удаляют верхнюю травянистую часть с недоразвитыми листьями. Черенки винограда нарезаются из побегов с двумя-тремя листьями, укороченными наполовину. Нижний срез делается под узлом, верхний — на 1,0—1,5 см выше узла, немного наискось. Для лучшего развития корневой системы у черенков их обрабатывают регуляторами роста — раствором индолилуксусной кислоты концентрацией 50 мг/л. Перед обработкой черенки связывают в пучки по 25—30 шт., ставят в эмалированную посуду или деревянные ящички, выстланные внутри полиэтиленовой пленкой и через воронку наливают раствор ИУК, так чтобы концы черенков были погружены в него на 2—3 см. Сверху черенки обрызгивают водой и закрывают пленкой. Температура раствора во время обработки поддерживается не выше 20—25°С. После 8—10 ч обработки черенки ополаскивают водой и высаживают на укоренение в теплицы под пленочными укрытиями с искусственным туманом, в двухслойный субстрат — сверху слой (5 см) крупнозернистого песка и под ним питательный слой (17—20 см), состоящий из смеси песка и перегноя (1:1). Перед посадкой черенков субстрат выравнивают и слегка уплотняют, затем включают туманообразующую установку для его увлажнения. Пучки зеленых черенков доставляют к месту посадки в посуде или ящиках, укрытых влажной мешковиной. Посадку черенков винограда проводят по схеме 8×7 см и на глубину 2 см. Высаживают черенки в углубления, слегка обжимая около них субстрат. Затем включают туманообразующую установку, которая работает в период укоренения с 8 до 20—21 ч. Температура воздуха в теплице под пленочным укрытием в период укоренения составляет 24—26°С, субстрата 25—28°С, среднесуточная влажность воздуха 80—85%. В этих условиях у черенков винограда быстро наступают фазы развития: калюссообразование на 6—8 день, корнеобразование — на 10—14, рост побегов — на 18—25 день.
В период укоренения черенков уход за ними заключается в удалении опавших листьев, сорняков, иногда легком рыхлении субстрата при сильном уплотнении.
Для стимулирования роста корней в день посадки черенков на поверхность субстрата вносят гранулированный суперфосфат 2,5 т/м 2 . В период начала роста побегов (через четыре недели после посадки) проводят первую подкормку минеральными удобрениями: аммиачная селитра—8 г/м 2 , гранулированный суперфосфат —15 г/м 2 и хлористый (5 г/м 2 ) или сернокислый калий (7 г/2). Через две недели после этого проводят вторую подкормку из расчета на 1 м 2 :25 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата простого и 13 г хлористого или 16 г сернокислого калия. Если растения отстают в росте, то в начале августа дают еще одну подкормку ΝΡΚ теми же дозами, что и во вторую. Фосфорные удобрения вносят в сухом виде вразброс, азотные и калийные в виде растворов.
Развивающиеся растения из черенков необходимо закаливать, приспосабливая их постепенно к условиям открытого грунта.
Закаливать их начинают через 30—40 дней после посадки, для чего реже включают туманообразующую установку и чаще проветривают теплицы. В конце августа — начале сентября пленочные укрытия снимают. Выкопку саженцев винограда проводят в конце октября.
Сорта винограда проявляют высокую способность к образованию придаточных корней при размножении зелеными черенками. К концу вегетации за 4,5—5 месяцев из зеленых черенков формируются довольно развитые саженцы с основным побегом длиной 50—108 см и одним-двумя боковыми, а также мощной корневой системой с четырьмя – пятью порядками ветвления. Особенно велико (18—34 шт.) число корней первого порядка с суммарной их длиной 3—14 м.
За вегетацию половина полученных саженцев из зеленых черенков хорошо вызревает и годна для закладки виноградников, а остальные требуют годичного доращивания в открытом грунте питомника.
Таким образом, способ зеленого черенкования винограда по сравнению с обычным позволяет только за год получать в 12 раз больше стандартных саженцев с единицы площади с меньшей их в 2,8 раза себестоимостью.