Сент-Эстеф: описание и особенности вин

Глава 5 Сент-Эстеф

Вина AOC Сент-Эстеф (Saint-Est?phe) делают в одноименной коммуне к северу от Пойяка, виноградники здесь занимают 1370 гектаров (9 процентов общей площади виноградников Медока). На них трудятся 160 виноделов, 60 работают независимо, а 100 входят в коммунальный кооператив «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Est?phe), все вместе они производят около 8 300 000 бутылок красного сухого вина в год, при этом только 20 процентов продукции приходится на шато, классифицированные в 1855 году (их в Сент-Эстефе всего пять). Больше половины (54 процента) — это местные крю буржуа, немалая доля произведенного вина приходится и на кооператив (17 процентов).

Здешние вина — насыщенные, полнотелые и танинные, менее тонкие, но более мощные, чем другие вина знаменитых медокских коммун, аромат их слегка слабее, а структура — наоборот, более ярко выражена. Многие из них относятся к самым долгосозревающим винам Медока. Именно в коммуне Сент-Эстеф гравийные насыпи постепенно редеют, в почве все больше тяжелых, медленно впитывающих воду глинистых отложений (что помогает лозе лучше переносить засуху, а также благоприятствует посадкам Мерло, поэтому здесь этого сорта в среднем гораздо больше, чем в других областях Медока), а на поверхности между гравийными голышами появляется много принесенного ветром со стороны океана песка, неплодородность которого, как это ни парадоксально, хорошо сказывается на качестве винограда.

Самое странное впечатление от Медока путешественник обычно получает именно здесь, переехав по шоссе D2 через приток дю Брей (Jalle du Breuil), переходящий в канал дю Лазаре (Chenal du Lazaret), из коммуны Пойяк в коммуну Сент-Эстеф. Проводив глазами оставшиеся позади слева очаровательные очертания Шато Лафит, он безмятежно проезжает через небольшой лесочек, бросает взгляд на открывшиеся просторы справа и буквально столбенеет от изумления — хорошо, если не он в этот момент держит руль! На великолепных покрытых ровными рядами виноградных лоз французских холмах справа возвышается некое странное сооружение, более всего напоминающее игрушечную пагоду, с пальмами, каменными слонами и прочими атрибутами Востока во дворе. Это одно из самых знаменитых медокских шато, Кос д’Эстурнель (Cos d’Estournel), классифицированное в 1855 году как второе крю Сент-Эстефа (которых всего два, первое крю не было присвоено ни одному замку коммуны), и вот уже скоро 200 лет, как оно является главной местной архитектурной достопримечательностью.

Когда Луи-Гаспар д’Эстурнель (d’Estournel), винодел родом из окрестностей исторической родины русского кагора — Каора (Cahors), что к востоку от Бордо, в 1811 году унаследовал несколько виноградников на холме у деревушки Кос (cos — старое диалектное гасконское слово, обозначающее холм из гравия), он был настолько потрясен качеством получающегося из этого винограда вина, что решил выкупить виноградники на всем холме и лично заняться не только созданием, но и продвижением своего вина, не отдавая его в руки бордоских негоциантов, как это делали почти все виноделы того времени.

В 1820 году он создал собственную этикетку для вина, на которой значилось: «Отправлено мной» и стояла его личная подпись. Он объездил, пропагандируя свое вино, весь свет от Азии до Америки. В 1830 году в знак успешного обращения язычников в поклонников Коса (одними из первых ценителей его вина стали индийские раджи) д’Эстурнель воздвиг на своих виноградниках это в высшей степени экзотическое шато как символ международного признания Коса. Впрочем, жить новоявленный владелец замка продолжал неподалеку, так как построенное здание — роскошная «обманка», скрывающая в себе лишь самое необходимое для шато: шэ и собственно винодельню, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Прекрасные башенки-пагоды на самом деле полые изнутри, колокольчики, обрамляющие их крыши, с самого начала были без язычков (на холме слишком ветрено и виноградари могли бы просто сойти с ума от непрестанного перезвона), а весь очаровательный ансамбль — не более чем феерически красивый драгоценный чехол для традиционной медокской хозяйственной постройки.

Получивший прозвище «махараджа Сент-Эстефа», д’Эстурнель продолжал отдавать все силы, время и деньги любимому детищу. Он устраивал в замке невероятные вечера для сливок тогдашнего общества и дарил высокопоставленным лицам драгоценное вино Коса Ретур дез Энд (Retour des Indes, «Возвращение из Индии»), появившееся в результате следующих обстоятельств. Корабль с вином Шато Кос д’Эстурнепь 1827 года на борту простоял на приколе в порту Бомбея около восьми месяцев и затем был отправлен назад вместе с грузом в связи с некредитоспособностью клиентов. В результате вино дважды пересекло экватор и обогнуло Мыс Доброй Надежды, вернувшись во Францию мадеризированным, по представлениям того времени невероятно облагороженным. Считается, что именно после этого в Бордо вошло в моду посылать вина в морские путешествия, чтобы они быстрее состарились, раскрылись и приобрели оттенки вкуса и аромата, особенно ценившиеся в ту эпоху…

При подобной рекламной кампании и блестящем качестве самого вина неудивительно, что в скором времени Шато Кос д’Эстурнель начали пить монархи Российской и Британской империй, а также Наполеон III, и затем оно стало одним из бордоских вин, удостоившихся хвалебных упоминаний Стендаля и Жюля Верна. Фридрих Энгельс даже посылал Кос вместе с хересом и портвейном Карлу Марксу, чтобы поправить здоровье его жены. Это вино подавали и пассажирам первого класса на «Титанике»…

А’Эстурнель возрастающие доходы от своего вина предпочитал тратить на его совершенствование, дополнительные работы с шэ и виноградниками, а поскольку на это постоянно были нужны новые средства, брал все более и более крупные суммы денег в долг. В конце концов в 1852 году он полностью разорился и был вынужден в свои 90 лет продать Шато Кос д’Эстурнель лондонскому банкиру Мартинсу (за гигантскую сумму, идентичную той, что Натаниэль Ротшильд заплатил год спустя за Шато Мутон). Это позволило ему доживать свой век рядом с Косом, где он и умер в 91 год, не дожив всего двух лет до великой классификации медокских крю 1855 года.

Кос д’Эстурнель полон анахронизмов и эстетических противоречий, но совершенно неотразим. Каждый новый владелец, поддерживая латинский девиз д’Эстурнеля — «Semper fidelis» («Всегда верен»), добавляет в него что-то свое, обогащая и украшая на свой лад.

Так, предпредпоследние владельцы, семья негоциантов Пратс (Prats), встроили в фасад замка великолепную деревянную резную дверь из дворца султана Занзибара, созданную как минимум за 300 лет до постройки Шато Кос д’Эстурнель. Она была привезена во Францию в 70-е годы XIX века французским другом султана, которому, как водится на Востоке, султан в знак дружбы предложил забрать из дворца то, что ему захочется, и, потрясенный искусной резьбой, француз выбрал дверь. Вместе с дверью ему во Францию прислали и девочку-рабыню,

чтобы она охраняла его жену и следила за произведением искусства, но ее, разумеется, воспитали как свободную, и, достигнув совершеннолетия, она уехала обратно в Занзибар. Впоследствии внучка друга занзибарского султана выставила дверь на аукцион.

Теперь семья Пратс остается управляющей при Шато Кос д’Эстурнель, а владение замком за последние несколько лет перешло от очередных бордоских негоциантов, семьи Мерло (Мегlaut), к господину Рейбье (Reybier), который, несомненно, тоже добавит к облику шато экзотические детали.

Неизменным в шато остается лишь великолепный терруар: высокий холм из многослойного гравия (зона Каберне Совиньона) с глинисто-известняковыми склонами, на которых так удачно растет Мерло. Каждый год сюда на сбор урожая приезжает хорошо натренированная команда испанцев из Андалузии, не только собирающая виноград, но и избавляющая срезанные грозди от всех недозрелых или подпорченных ягод. В ассамбляже вина 2002 года, правда, присутствуют и два вспомогательных сорта, которые в Шато Кос д’Эстурнель обычно используют по минимуму: на 58 процентов Каберне Совиньона и 38 процентов Мерло здесь приходятся 3 процента Каберне Фран и 1 процент Пти Вердо, что придает особую свежесть и яркость спелым плодовым тонам, уравновешивающим могучие танины. После розлива и длительного (10, 20, а то и больше лет) созревания в бутылках с до сих пор выполняемой гравюрным способом изысканной этикеткой в этом вине развиваются тона кожи и экзотических пряностей, столь характерные для Коса.

Производят вино Кос д’Эстурнель в основном по-прежнему в замке-пагоде, хотя на заднем дворе возведено несколько новых вспомогательных построек. В винодельне часть бродильных чанов старые, из покрытого эпоксидной смолой цемента, часть — новые, из нержавеющей стали.

За прозрачной стеклянной стеной находится климатизированный шэ для выдержки молодого Коса в барриках, украшенный экзотическим лакированным кабинетом с фигурами черных невольников в золоченых набедренных повязках. В последнее время Кос д’Эстурнель использует около 80 процентов новых бочек (дуб из лесов Алье в центральной Франции, с очень плотной древесиной без узлов, «средней прожарки», сохраняющий плодовостъ вина и сдабривающий его, не «одеревеняя», в течение 18 месяцев).

Второе вино замка с 1994 года, Ле Пагод де Кос (Les Pagodes de Cos), выдерживается в меньшем количестве новых дубовых бочек и только 12 месяцев. Впрочем, по мнению виноделов шато, и его надо пить не раньше, чем лет через 10 после сбора урожая. До 1994 года в качестве второго вина здесь выпускали крю буржуа Шато Марбюзе (Marbuzet) из винограда, растущего на 7 гектарах неподалеку, теперь же его позиционируют отдельно от Коса, хотя над ним работают те же виноделы.

Виноград со слишком молодых лоз или с не слишком удачных участков нередко отправляют негоциантам для создания обобщенного вина AOC Сент-Эстеф, но в хорошие миллезимы это вино делают в самом замке, и хотя на этикетке также написано «AOC Сент-Эстеф», изображенный на ней слоник выдает благородное замковое происхождение вина. С 1970 года тут делают и два негоциантских вина, увенчанных слоником: белое и красное AOC Бордо под названием Мэтр д’Эстурнель (Ma?tre d’Estournel).

Энолог хозяйства Жан-Гийом Пратс не устает повторять, что создавать такое бордо гран крю, как Кос д’Эстурнель, сродни работе с Феррари при участии в «Формуле-1»: необходимо вкладывать очень много денег, проводить тщательные исследования, продумывать технические мелочи, чтобы вино каждый раз являло себя во всем блеске. Насколько верна эта точка зрения, показывает расположенное через дорогу от Кос д’Эстурнель Шато Кос Лабори (Cos Labory), вот уже многие десятилетия почивающее на своих лаврах пятого крю 1855 года и упорно не желающее развивать свой потенциал.

Между замками Кос д’Эстурнель и Кос Лабори дорога D2 раздваивается. Если ехать дальше по правой ветке D2, то после железнодорожного переезда, справа, можно увидеть деревушку Марбюзе (Marbuzet) и несколько шато, носящих производное от этого название. Самое знаменитое из них, пример одного из наиболее головокружительных успехов медокского виноделия в XX веке, Шато О-Марбюзе (Haut-Marbuzet, крю буржуа эксепсьонель), присоединило к себе почти все окружающие замки: Шамбер-Марбюзе, Тур де Марбюзе и Маккарти (Chambert-Marbuzet, Tour de Marbuzet, MacCarthy). Под именем последнего Шато О-Марбюзе выпускает свое второе вино. Не относится к Шато О-Марбюзе только собственно Шато Марбюзе, принадлежащее владельцам Кос д’Эстурнель.

Сделанное традиционным ремесленным способом Шато О-Марбюзе — вино глубокое, яркое, насыщенное вкусом фруктов и танинами, очаровывающее с самых первых лет своей жизни. Но оно умеет и прекрасно стареть, как самый суровый сент-эстеф. О-Марбюзе — результат многолетнего труда Эрве, а затем и Анри Дюбоска (Dubosq), с 1952 года работавших не покладая рук для возрождения этого крю. Возле деревни Марбюзе делают также достойное, но не слишком захватывающее крю буржуа сюперьер Шато Ле Крок (Le Crock).

Чуть дальше по шоссе D2 справа в глубине от дороги, почти у самой Жиронды, располагается Шато Монроз (Montrose, второе крю). В отличие от Шато Кос д’Эстурнель, которое считается не слишком типичным, хотя и блестящим представителем коммуны, это поместье производит классический сент-эстеф. Шато Монроз отличают невероятные мощь и благородство, для полноценного раскрытия которых нужны десятки лет, это самое серьезное и мускулистое вино Сент-Эстефа. К северу от Монроза находится преобразованное из старинного богатого монастырского владения Шато Мейней (Меуnеу), где делают добротное крю буржуа сюперьер, от которого не следует ожидать особой изысканности.

Правая ветка D2 приводит затем и к давшей название коммуне деревушке Сент-Эстеф, вокруг которой расположено немало шато. Из выдвинувшихся в последнее время в ряды достойных стоит упомянуть Шато О-Босежур (Haut-Beaus?jour простое крю буржуа), возросшее нынешнее качество которого — результат экспансии в Бордо владений шампанского дома «Редерер» (Roederer). сопровождаемой существенными инвестициями и реконструкциями.

Но царить здесь продолжают два Сегюра: крю буржуа эксепсьонель Шато Фелан-Сегюр (Ph?lan-S?gur), преодолевшее свой кризис первой половины 80-х, после того как замок перешел в руки заботливой семьи Гардинье (Gardinier), и делающее теперь гармоничное вино с элегантными танинами, и прославленное третье крю 1855 года Шато Калон-Сегюр (Calon-S?gur), в котором по преданию, всегда находилось сердце владельца Шато Лафит и Шато Латур в XVIII веке, «принца лоз» маркиза Александра де Сегюра. Об этом красноречиво свидетельствует современная этикетка Шато Калон-Сегюр, самого тонкого и изысканного вина Сент-Эстефа, чьим созданием теперь занимается госпожа Капберн-Гаскетон, владелица одноименного шато (Capbern-Gasqueton, крю буржуа) неподалеку.

Если же от Кос д’Эстурнель и Кос Лабори свернуть на левую ветку D2, то через некоторое время слева покажется Шато Лафон-Роше (Lafon-Rochet, четвертое крю 1855 года), чьи владения граничат с виноградниками Шато Кос д’Эстурнель и даже с несколькими участками Шато Лафит, находящимися на территории Сент-Эстефа. Несмотря на столь удачное расположение, это поместье многие годы пребывало в упадке, переходя из рук в руки. Возрождение началось лишь в последние годы, когда восстановительные работы в погребах и виноградниках замка, предпринятые последними владельцами — семьей коньячных магнатов Тессерон (Tesseron), — наконец стали приносить долгожданные плоды: вино Лафон-Роше последних миллезимов — пряное, глубокое и благородное.

Чуть дальше справа, если продолжить путь уже по дороге D204, находится звезда винного небосклона Сент-Эстефа 90-х годов XX века, Шато Лилиан Ладуис (Lilian Ladouys, крю буржуа сюперьер), безвременно обессилевшее из-за неудачной торговой политики, а теперь тщетно пытающееся повторить свои великолепные вина 1989 и 1990 годов. Новые вина неплохи, но никак не могут достичь прежнего блеска.

Еще до этого шато дорога D2 резко уходит вправо, перебирается через железную дорогу и направляется на север мимо очередного скопления поместий коммуны, среди которых выделяются два небезынтересных крю буржуа сюперьер.

Шато Ля Ай (La Haye), в котором производят приличный сент-эстеф с помощью новейшего оборудования, — это бывший охотничий замок, построенный в 1557 году, излюбленное место свиданий французского короля Генриха II и Дианы де Пуатье, о чем до сих пор свидетельствует монограмма из их переплетенных инициалов над входом.

В Шато Клозе (Clauzet), приобретенном Морисом Вельжем (Velge) в 1997 году, также модернизировали шэ и виноградники, а полное и элегантное вино со спелыми танинами здесь делают под надзором Хосе Буэно (Bueno), более 20 лет проработавшего в Шато Мутон Ротшильд.

Наконец дорога D2 доходит до деревушки Пез и ее двух знаменитых шато, производящих крю буржуа эксепсьонель. Одно из них — собственно Шато де Пез (de Pez), в XVII веке бывшее одним из поместий семьи Понтак, владельцев О Бриона, которые с боем взяли английский рынок своими новыми бордо. Этим замком, как и Шато О-Босежур, теперь владеет шампанский дом «Редерер», который провел здесь серьезную реконструкцию, в результате чего в замке выпускают блестящее тонкое вино с длительным послевкусием и изысканной структурой.

Другой замок, Шато Лез Орм де Пез (Les Ormes de Pez), входит во владения семьи Каз. Когда-то тут росли столетние вязы (ormes), откуда и возникло название шато — «Вязы Пеза». Здесь делают яркое, щедрое и мощное вино, которое можно продегустировать в Шато Линш-Баж (см. главу 4). Рядом находится Шато Пти Бок (Petit Bocq, крю буржуа сюперьер), чьи вина отличает особая сила и очарование живых фруктов.

После деревушек Сент-Эстеф и Пез ветви D2 воссоединяются, дорога пересекает канал де Калон (Chenal de Calon, название, восходящее к римскому Calones, как десятки веков назад называлась эта местность) и приводит в самую северную деревеньку коммуны — Сан-Корбьян, к последнему скоплению замков Сент-Эстефа. Среди них особенно выделяются своими достойными винами Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер), поместье на гравийных холмах напротив Шато Калон-Сепор, и Ле Боск (Le Boscq, крю буржуа сюперьер), старинное владение с видом на Жиронду, управляемое теперь компанией «Дурт» (Dourthe). Дальше, за ручьем Эстей д’Эн (Estey d’Un), начинается коммуна Сен-Серен де Кадурн (Saint-Seurin de Cadourne), и ее виноградники относятся уже к области вин AOC О-Медок.

Несколько советов будущим путешественникам. Добраться до Сент-Эстефа нетрудно на машине и на велосипеде, хуже дело обстоит с железной дорогой, так как станция находится слишком далеко от самых прославленных замков. В принципе, до коммуны можно доехать, сев в Бордо на автобус маршрута Бордо-Пойяк, а в Пойяке пересев на автобус до Сент-Эстефа, но ходят они нечасто. Если вы проголодались, самое интересное (и дорогостоящее) решение, которое вы можете принять, — проехать по дороге D2 около десятка километров в обратном направлении и посетить единственный в Медоке имеющий две мишленовские звезды[20] ресторан в Шато Кордейян-Баж (Cordeillan-Bages), что на юге от Пойяка. Помимо местных деликатесов, таких, например, как миноги из Жиронды на креме-фондю из порея, здесь еще и замечательный выбор вин Сент-Эстефа и Сен-Жюльена.

Бесплатно продегустировать вина AOC Сент-Эстеф можно при посещении Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер) и Ля Ай (La Haye, крю буржуа сюперьер), а также Шато Тур Сен-Фор (Tour Saint-Fort, крю буржуа) и менее известных Шато О Кото, Ля Пейр и Вальроз (Haut Coteau, La Peyre, Valrose). Всегда рады увлеченным вином гостям и в винодельческом кооперативе «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Est?phe). Поговорить о винах данного AOC, назначить встречи в интересующих вас: шато и поучаствовать в небольшой дегустации, как правило, можно и в Доме вина Сент-Эстефа (Maison du Vin de Saint-Est?phe).

P. S. Вино, которое произвело на меня самое неизгладимое впечатление среди AOC Сент-Эстеф: Шато Лез Орм де Пез 2001.

Это вино — не самый типичный сент-эстеф, оно щедро раскрывается раньше обычного для этого AOC срока. Год 2001 в Сент-Эстефе, как и во всем Медоке, считается очень хорошим, классическим миллезимом, идеально выявляющим традиционные индивидуальные характеристики каждого вина. Глубокий гранатовый цвет, мощный яркий аромат спелого винограда, на вкус — освежающий сочный взрыв сладковато-перечного фрукта. Глубокое мясистое вино с округлыми, хорошо интегрированными танинами, отличный баланс пряных и плодовых тонов, винограда и дуба, насыщенный и убедительный результат ассамбляжа из 60 процентов Каберне Совиньона, 30 процентов Мерло и 10 процентов Каберне Фран.

Бесплатно продегустировать вина AOC Сент-Эстеф можно при посещении Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер) и Ля Ай (La Haye, крю буржуа сюперьер), а также Шато Тур Сен-Фор (Tour Saint-Fort, крю буржуа) и менее известных Шато О Кото, Ля Пейр и Вальроз (Haut Coteau, La Peyre, Valrose). Всегда рады увлеченным вином гостям и в винодельческом кооперативе «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Est?phe). Поговорить о винах данного AOC, назначить встречи в интересующих вас: шато и поучаствовать в небольшой дегустации, как правило, можно и в Доме вина Сент-Эстефа (Maison du Vin de Saint-Est?phe).

Французское Сухое Вино Из Сент-Эстефа

  • Сент-Эстеф 32
  • Бордо 725
  • Бургундия 405
  • Тоскана 384
  • Венето 233
  • Еще 95
  • Каберне Совиньон 32
  • Мерло 31
  • Каберне Фран 28
  • Пти-Вердо 8
  • Гран Крю 17
  • 3-е Гран Крю Класс. 17
  • 2-е Гран Крю Класс. 5
  • Крю Буржуа 3
  • 4-е Гран Крю Класс. 1
  • Еще 1
  • 0,75 л 24
  • 1,5 л 2
  • 0,375 л 1
  • Сент-Эстеф 32
  • Бордо 725
  • Бургундия 405
  • Тоскана 384
  • Венето 233
  • Пьемонт 227
  • Риоха 169
  • Сицилия 166
  • Южная Африка 145
  • Долина Роны 133
  • Кахетия 130
  • Мендоса 128
  • Краснодарский Край 112
  • Долина Луары 104
  • Марго 102
  • Западный Кейп 94
  • Пойяк 90
  • Фриули-Венеция-Джу. 82
  • Рибера дель Дуеро 78
  • Центральная Долина 77
  • Пессак-Леоньян 76
  • Шабли 74
  • Апулия 74
  • Калифорния 74
  • Крым 68
  • Нижняя Австрия 68
  • Кьянти Классико 67
  • Мозель-Саар-Рувер 62
  • Кот д’Ор 60
  • Пфальц 59
  • Долина Кольчагуа 58
  • Эльзас 58
  • Бургенланд 57
  • Трентино Альто Ади. 53
  • Сен-Жюльен 52
  • Мальборо 52
  • Лангедок-Руссийон 51
  • Абруццо 51
  • Стелленбош 49
  • Кот де Нюи 47
  • Бароло 46
  • Кампания 46
  • Кастилья и Леон 45
  • Помероль 43
  • Валенсия 42
  • Ланге 41
  • Кот де Бон 41
  • Кьянти 41
  • Вальполичелла 39
  • Сент-Эмильон 37
  • Штирия 35
  • Бордо Сюперьор 34
  • Брунелло ди Монтал. 30
  • Баден 30
  • Руэда 30
  • Наварра 30
  • Хумилья 29
  • Альто Адидже 29
  • Долина Макларен 28
  • Соаве 28
  • Риас-Байшас 27
  • Медок 27
  • Сансер 27
  • Рейнгау 26
  • Кампталь 26
  • Каталония 25
  • Барбареско 25
  • Арагон 25
  • Юго-запад 25
  • Прованс 25
  • Умбрия 24
  • О-Медок 23
  • Гави 23
  • Шатонеф-дю-Пап 23
  • Долина Бароссы 23
  • Сотерн 23
  • Долина Майпо 22
  • Кастилия Ла Манча 22
  • Лангедок 21
  • Кот де Гасконь 20
  • Южная Австралия 20
  • Вальдепеньяс 20
  • Марке 19
  • Приорат 19
  • Нойзидлерзее 18
  • Долина Лейда 18
  • Сардиния 18
  • Ломбардия 18
  • Кот-дю-Рон 18
  • Рейнхессен 16
  • Фриули 16
  • Токай 16
  • Саленто 16
  • Дору 15
  • Винью Верде 15
  • Клэр Велли 15
  • Долина Мауле 15
  • Мюскаде Севр э Мен 14
  • Лухан де Куйо 14
  • Утьель-Рекена 14
  • Каберне Совиньон 32
  • Мерло 31
  • Каберне Фран 28
  • Пти-Вердо 8
  • Гран Крю 17
  • 3-е Гран Крю Класс. 17
  • 2-е Гран Крю Класс. 5
  • Крю Буржуа 3
  • 4-е Гран Крю Класс. 1
  • 2-е Крю 1
  • 0,75 л 24
  • 1,5 л 2
  • 0,375 л 1

Гранатово-красное сухое вино со сбалансированным фруктовым вкусом с бархатистыми, мягкими танинами, выразительным ароматом с вишневыми и черносмородиновыми оттенками и приятным послевкусием. Вино, от года до 15 месяцев проведшее в дубовых барриках, из которых 25% новые, можно подавать к блюдам, приготовленным из мяса и дичи, а также к сырам.

Вино красное сухое производства “Шато Лафон-Роше” (Франция, Бордо, Сент-Эстеф). Виноград: Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран. Год: 2008. Роберт Паркер: RP-88. Вайн Спектейтор: WS-88. Стивен Танзер: ST-89. Крепость: 13%. Французское вино насыщенного рубинового цвета. Богатый сложный букет с оттенками черники, черной смородины, черных фруктов и нотками кофе, сушеного табака и черного чая. Округлое, насыщенное вино с прекрасной структурой, выраженными танинами и продолжительным ягодным послевкусием.

Вино глубокого гранатово-красного цвета отличает насыщенный аромат спелых красных фруктов, сбалансированный вкус с хорошей кислотностью, прекрасно интегрированными, шелковистыми и зрелыми танинами, многослойная текстура и продолжительное послевкусие. Потенциал хранения вина (Каберне Совиньон – 55%, Мерло – 45%) составляет около 10-12 лет.

Вино вишнево-красного цвета, в чей состав входит 72% винограда сорта Мерло и 28% Каберне Совиньон, год выдерживается в дубовых бочках, из которых 30% были новыми. Для него характерен мощный, пикантный вкус, наполненный дубильными веществами, меньше ощутимыми в послевкусии, и выразительный, чуть сладковатый аромат красных плодов, дерева, вишни и малины.

Вино глубокого рубинового цвета. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне тонов специй раскрываются нотки спелой вишни, черной смородины, кофе и кедра. Элегантное, бархатное во вкусе вино с хорошей структурой и продолжительным послевкусием.

Вино густого фиолетового цвета. Аромат спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды. Полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное.

Вино глубокого бордового цвета с фиолетовым оттенком. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне специй выделяются оттенки кедра, черной смородины, черной вишни и карамели. Великолепная структура и бархатистые танины во вкусе. Продолжительное фруктово-ягодное послевкусие.

Вино густого фиолетового цвета. Аромат спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды. Полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное.

Вино глубокого бордового цвета с фиолетовым оттенком. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне специй выделяются оттенки кедра, черной смородины, черной вишни и карамели. Великолепная структура и бархатистые танины во вкусе. Продолжительное фруктово-ягодное послевкусие.

Вино густого фиолетового цвета. Аромат спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды. Полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное.

Вино глубокого рубинового цвета. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне тонов специй раскрываются нотки спелой вишни, черной смородины, кофе и кедра. Элегантное, бархатное во вкусе вино с хорошей структурой и продолжительным послевкусием.

Вино глубокого бордового цвета с фиолетовым оттенком. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне специй выделяются оттенки кедра, черной смородины, черной вишни и карамели. Великолепная структура и бархатистые танины во вкусе. Продолжительное фруктово-ягодное послевкусие.

Вино темно-рубинового цвета. Насыщенный цветочно-фруктовый аромат с пряными оттенками. Сочный, сладковатый вкус с красивой шелковистой структурой и фруктовым привкусом.

Вино густого фиолетового цвета. Аромат спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды. Полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное.

Вино густого фиолетового цвета. Аромат спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды. Полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное.

Вино глубокого бордового цвета с фиолетовым оттенком. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне специй выделяются оттенки кедра, черной смородины, черной вишни и карамели. Великолепная структура и бархатистые танины во вкусе. Продолжительное фруктово-ягодное послевкусие.

Вино красное сухое производства “Шато Калон Сегюр” (Франция, Бордо, Сент-Эстеф). Виноград: Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран. Год: 2009. . Крепость: 13,5%. “Chateau Calon-Segur” 2009 французское вино густого фиолетового цвета. Вкус полный, массивный, сочный вкус вина обладает превосходной структурой, мощными танинами и живой кислотностью. Замечательное, сладкое ядро вкуса состоит из оттенков черной вишни, черной смородины, земли подлеска, лакрицы и специй. Послевкусие пышное,сложное, длительное. Великолепный букет вина наполнен ароматами спелой ежевики, черники, сливы, черной смородины и лакрицы, нотками табака, графита, специй, ментола, фиалки и лаванды.

Вино глубокого бордового цвета с фиолетовым оттенком. Богатый интенсивный аромат, в котором на фоне специй выделяются оттенки кедра, черной смородины, черной вишни и карамели. Великолепная структура и бархатистые танины во вкусе. Продолжительное фруктово-ягодное послевкусие.

Вино красное сухое производства “Шато Лафон-Роше” (Франция, Бордо, Сент-Эстеф). Виноград: Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран. Год: 2008. Роберт Паркер: RP-88. Вайн Спектейтор: WS-88. Стивен Танзер: ST-89. Крепость: 13%. Французское вино насыщенного рубинового цвета. Богатый сложный букет с оттенками черники, черной смородины, черных фруктов и нотками кофе, сушеного табака и черного чая. Округлое, насыщенное вино с прекрасной структурой, выраженными танинами и продолжительным ягодным послевкусием.

Cru Classé, Grand Cru и прочие буржуа – разбираемся в терминах на этикетках французских вин

Креативный директор SWN

В широком смысле Cru – это термин, обозначающий виноградник. Он используется в основном во Франции, но в разных ее регионах имеет различный смысл.

В самом классическом значении термин используется в Бургундии, где указывает на небольшой участок виноградника внутри коммуны. Premier Cru – это участки с чуть лучшими условиями для вызревания, на склонах ближе к середине холма, а Grand Cru – отдельные суперкачественные виноградники (от 0,8 до 50 га), которые имеют собственный аппелласьон.

На каждом Cru, как правило, соседствуют несколько хозяев. Если хозяин один, добавится надпись monopole. Репутация и цена на вино Grand Cru резко отличается от соседних участков. Прирост цены иногда на порядок (кто читает с телефона, приближайте изображения, чтобы увидеть нужные слова. – Прим. ред.).

На первый взгляд вы можете и не отличить эти экземпляры на полке. Но обратите внимание, первой паре Jean-Marc Brocard Chablis Sainte Claire 2018 обойдется почти в 3000 ₽, а Chablis Grand Cru Les Blanchots 2014 тоже из Domaine Sainte-Claire – в 13 500 ₽.

Domaine Trapet Pere et Fils Gevrey-Chambertin 2016 стоит 14 000 ₽, а Grand Cru Domaine Trapet Pere et Fils Chambertin Grand Cru 2016 – уже 95 000 ₽.

Слева направо: Jean-Marc Brocard Chablis Sainte Claire 2018; Chablis Grand Cru Les Blanchots 2014; Domaine Trapet Pere et Fils Gevrey-Chambertin 2016; Domaine Trapet Pere et Fils Chambertin Grand Cru 2016

В Шампани Grand Cru или Premier Cru называют всю коммуну. Здесь виноградарство и виноделие исторически были разделены, и статус Cru влиял на стоимость винограда в закупке. Большинство популярных шампанских – это ассамбляжи вин из разных коммун с разными статусами, но в престижных кюве многие дома используют более высокую пропорцию или исключителньно виноград из коммун Grand Cru.

С недавних пор этот термин выносится на этикетку рекольтанами – виноградарями, которые решили не продавать виноград большим домам, а производят вино сами. Есть и исключения, например, небольшой дом Mailly Grand Cru, производящий все свои вина из винограда одноименной коммуны соответствующего уровня. Как правило, в сопоставимых категориях эта надпись не означает большой разницы в цене.

Сравниваем: Champagne Pierre Peters Cuvee l’Esprit Brut Grand Cru 2013 – 11 790 ₽, Louis Roederer Brut Vintage 2012 – 10 690 ₽, Mailly Grand Cru Extra Brut Millesime Champagne АОС 2011 – 8 129 ₽.

Слева направо: Champagne Pierre Peters Cuvee l’Esprit Brut Grand Cru 2013; Louis Roederer Brut Vintage 2012; Mailly Grand Cru Extra Brut Millesime Champagne АОС 2011

В Эльзасе Grand Cru – это отдельный аппелласьон, который состоит из 51 виноградника, расположенного на склонах Вогезов. В большинстве эльзасских Grand Cru разрешен только один сорт, но некоторым можно производить и «полевые сборы». Лишь 1 из 20 бутылок эльзасского вина имеет маркировку Grand Cru. Стоят они дороже, но не фантастически.

Gewurztraminer Jules Geyl 2016 обойдется в 3 640 ₽. А Gewurztraminer Grand Cru Furstentum 2009 уже в 6 690 ₽. Ощутимо, но не в разы.

Слева направо: Domaine Bott-Geyl Gewurztraminer Jules Geyl 2016; Domaine Bott-Geyl Gewurztraminer Grand Cru Furstentum 2009

В Бордо у Cru – совсем другое значение. В Жиронде под этим словом понимают не виноградник, не коммуну, а хозяйство. Термин не употребляется самостоятельно, и от того, какое слово стоит рядом, зависит смысл.

Cru Classé (Grand Cru Classé)

Обозначает высшую категорию хозяйств в ряде престижных коммун. 60 лучших хозяйств О-Медока классифицированы на 5 уровней (от 1 до 5 Grand cru classé). Все «Первые» имеют репутацию суперпрестижных, и отличаются в разы по цене от идущих за ними.

Знаменитое Chateau Margaux 2008 обойдется почти в 93 000 ₽. А Chateau Ferriere 2011 из той же коммуны, но категории 3-eme Grand Cru Classe, будет стоить уже 7 990 ₽.

Слева направо: Chateau Margaux 2008; Chateau Ferriere 2011

Похожая система для сладких белых вин Сотерна, но здесь есть только 1 и 2 Cru classé, а также наивысший уровень 1-er Cru classé superieur. Его имеет единственное Шато Икем, вина которого также на порядок дороже других «первых».

Chateau de Rolland 2015 – 3 190 ₽. Chateau Rieussec 1er Grand Cru Classe 2015 – 6 290 ₽.

Слева направо: Chateau de Rolland 2015; Chateau Rieussec 1er Grand Cru Classe 2015

В Граве – чуть более демократичная система, все 16 классифицированных хозяйств просто называются Cru Classé. Нюанс в том, что почти все они производят и белые, и красные сухие вина, но какие-то классифицированы для белых, какие-то – для красных, а какие-то – для обоих.

Белое Chateau Carbonnieux Blanc 2011 стоит 5 690 ₽. Красное Chateau Haut-Bailly 2007 – 13 490 ₽.

Слева направо: Chateau Carbonnieux Blanc 2011; Chateau Haut-Bailly 2007

В Сент-Эмильоне Grand Сru Сlassé – это 64 классифицированных хозяйства, а верхнюю строчку занимают 18 Premiers Grand Сru Сlassé. Здесь же можно встретить на этикетке просто сочетание Grand Cru. Это как раз исключение из правил, и обозначает просто аппелласьон с чуть более высокими требованиями по урожайности и степени зрелости ягод.

«Ступеньки» изменения цены тоже ощутимы, особенно в самом верхнем сегменте Premiers Grand Сru Сlassé A.

По нарастающей: Maison Bouey Chateau Valentin Larmande Cuvee La Rose 2017 – 2 290 ₽ (вино из Сент-Эмильона), Chateau Barde-Haut 2011 – 5 490 ₽ (Grand Cru из Сент-Эмильона), Chateau la Dominique 2011 – 7 990 ₽ (Grand Сru Сlassé Сент-Эмильона), Chateau Canon 2013 – 14 490 ₽ (Premier Grand Сru Сlassé Сент-Эмильона).

Слева направо: Maison Bouey Chateau Valentin Larmande Cuvee La Rose 2017; Chateau Barde-Haut 2011; Chateau la Dominique 2011; Chateau Canon 2013

Cru Bourgeois и Cru Artisan

Квалификации Медока, которые подвергаются регулярным ревизиям, но все же обозначают высокий уровень хозяйств, не попавших в Cru Classé. Присуждаются раз в 5 лет решением дегустационных комиссии.

Cru Bourgeois насчитывается почти 250, и больше половины из них находится в обделенном классифицированными шато Ба-Медоке (который будет обозначаться на этикетке просто как Medoc AOC). Хозяйства с этим статусом можно встретить и престижных коммунах Марго и Сент-Эстеф, а вот в Пойяка и Сен-Жюльене их нет. Хозяйства, оцененные в этой системе выше среднего, могут получить статус Superieur или Exceptionnel.

Cru artisan всего 36, и большая часть из них находится за пределами известных коммун (хотя по нескольку есть в каждой, кроме Пойяка). Это небольшие, часто семейные хозяйства, выпускающие не более 100 000 бутылок, поддерживающие высокий уровень качества.

До отмены в 2010 году классификации Cru Bourgeois 2003, шато Фелан-Сегюр занимало высшую ступень в иерархии – Cru Bourgeois Exceptionnel.

Cru Bourgeois от Chateau Clement-Pichon 2012 – 3 990 ₽, Chateau Phelan Segur 2011 – 8 990 ₽, Chateau Ferre 2001 AOC Cru Artisan – до 2000 ₽.

Слева направо: Chateau Clement-Pichon 2012; Chateau Phelan Segur 2011; Chateau Ferre 2001 AOC Cru Artisan

Фото на обложке: © Андрей Ковалев.

На первый взгляд вы можете и не отличить эти экземпляры на полке. Но обратите внимание, первой паре Jean-Marc Brocard Chablis Sainte Claire 2018 обойдется почти в 3000 ₽, а Chablis Grand Cru Les Blanchots 2014 тоже из Domaine Sainte-Claire – в 13 500 ₽.

Какое вино «Медок» самое лучшее

Знатоки утверждают, что качество всех напитков из этого региона превосходное. Но, как и в бургундских винах, в бордосских также имеются свои «крю» – земли, на которых произрастают лучшие из лучших виноградники.

«Премьер» – это первая и высшая категория. Она включает такие шато как Лафит-Ротшильд, Мутон-Ротшильд, Латур, Марго и О-Брион (Грав). Таким образом, всего пять виноградников являются «премьер-крю» Медока. Расположены они, естественно, в верхней (южной) части региона.

Но это еще не все. Вино в О Медоке делают не только в замках. Этим занимаются множество мелких производителей и кооперативов. А потому следует принимать во внимание локальные апелласьоны. Их шесть: Марго, Сен-Жюльен, Пойяк, Листрак, Сент-Эстеф и Мули. Вина из них одинаково превосходны, но отличаются по стилю.

Есть еще одна категория, называемая “Крю-Буржуа”. В 15 веке король Франции милостиво разрешил зажиточным гражданам Бордо владеть замками, выращивать лозы и делать вино. Таких «буржуазных наделов» в Медоке 127. Вина из них подразделяются на три класса. Низшие – просто буржуа. Выше идут «Лучшие» и «Исключительные». Но, конечно, более всего ценится вино «Шато Медок».

В субрегионе Haut Medoc находится шесть апелласьонов, делающих напитки Бордо знаменитыми на весь мир. Они одинаково совершенны, но по-разному хороши. Так, вино красное сухое «Шато Медок Марго» отличается удивительным фруктовым ароматом и особой мягкостью. Замок Сент-Эстеф производит мощные характерные напитки с большим содержанием танинов. Вина из Пойака отражают всю гармонию вкуса, которую только может подарить напитку Каберне Совиньон. Они очень хорошо стареют, становясь год от года только изысканнее. Шато Сен-Жульен производит элегантные, изысканные и утонченные напитки.

Сорта винограда

Красное вино преимущественно изготавливается из купажа сортов: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Пти Вердо, Мальбек, Карменер. Классические сочетания:

  • 70% Каберне Совиньон, 15% Каберне Фран, 15% Мерло;
  • 70% Мерло, 15% Каберне Фран, 15% Каберне Совиньон.

Каберне Совиньон — самый популярный сорт винограда в Бордо

Белое бордо изготавливают преимущественно из сортов Семильон, Совиньон Блан и Мюскадель. Классическая пропорция: 80% Семильон и 20% Совиньон Блан. Также допускается использование винограда Совиньон Гри, Уньи Блан (Треббиано), Коломбар, Мерло Блан, Онденк и Мозак.

1. Red Bordeaux и Red Bordeaux Superieur. Четыре аппелласьона, специализирующихся исключительно на этих марках. Местные вина отличаются фруктовыми и минеральными нотками в букете, высочайшим качеством и отменным вкусом. Это самый знаменитый и распространенный винный стиль Бордо.

Вино Сент-Эстеф

  • Гасконь м. Хорошевская
  • Мальборо м. Полянка
  • Виктория м. Смоленская
  • Кокимбо м. Барикадная
  • Тасмания м. Кропоткинская
  • Мадейра м. Кунцевская
  • Магазин №49329 м. Фрунзенская
  • Риоха, ул. 2-я Звенигородская
  • Нельсон м. Калужская
  • Кахети
  • Альто-Адидже м. Хорошево
  • Показать все
  • до 1000 р.
  • 2000-6000 р.
  • 6000-10000 р.
  • от 10000 р.
  • Chateau Calon-Segur
  • Chateau Montrose
  • Chateau Cos d’Estournel
  • Chateau Cos Labory
  • Chateau Les Ormes de Pez
  • Chateau Phelan Segur
  • Chateau de Pez
  • Chateau Laffitte Carcasset
  • Chateau Lafon-Rochet
  • Chateau Le Crock
  • Borie-Manoux
  • Показать все
  • 2015
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2008
  • 2005
  • 2004
  • 2002
  • 1988
  • 1978
  • 2007
  • Показать все

Шато Бо-Сит 0.375 литра

Характеризуется темным гранатовым цветом.Аромат вина очень открытый и интенсивный, с фруктовыми нотами. В интенсивном вкусе вина присутствуют тона спелых фруктов, ежевики, лакрицы, специй и нюансы полевых трав, интригующие нюансы минералов и кремния. Напиток отлично сбалансирован.Специалисты рекомендуют употреблять это вино в паре с блюдами из красного и белого мяса, жарким, бараниной, дичью и мясом птицы.

Шато Бо-Сит 750 мл

Характеризуется чистым темно-гранатовым цветом без каких-либо оттенков.Обладает богатым ароматом с тонами кожи, кофе, так же присутствуют нюансы копченостей, улавливаются свежие ягодные ноты .Во вкусе улавливаются тона орехов, дерева, сушеных ягод. Послевкусие длительное, сухое.Специалисты рекомендуют употреблять это вино в паре с блюдами из красного и белого мяса, жарким, бараниной, дичью и мясом птицы.

Шато Кос Лабори 750 мл

Вино красивого рубинового цвета.Яркий, чистый, привлекательный, сложный аромат вина раскрывается тонами зрелых ягод, темных фруктов, специй, черной смородины, бергамота и жасмина.Вино обладает бархатистыми танинами и концентрированным, изящным, экспансивным, округлым, мягким, глубоким, сливочным вкусом с тонами черной смородины, темных фруктов, дуба и минералов, переходящих в длительное послевкусие.Вино отлично подойдет к красному мясу, домашней птице, сырам.

Шато лез Орм де Пез Сент-Эстеф

Вино рубиново-фиолетового цвета.Вино обладает ароматом с нотками лакричника, черной смородины, табака и ладана.Вино имеет богатый, чистый вкус с изящными фруктовыми тонами.Вино прекрасно сочетается с мясными блюдами.

Ле Пагоде де Кос 750 мл

Вино красивого красного цвета с черешневым оттенком.Вино с ароматами кофе, кожи и черешни.Сильное элегантное среднетелое вино с масляным вкусом и шелковистыми танинами. Приятное послевкусие с нотками подлеска.Вино хорошо подавать к блюдам из красного мяса.

Шато Фелан Сегюр 750 мл

Вино темно-красного цвета, близкого к черному.Вино обладает притягательным ароматом, слегка экзотичным, с легким оттенком дуба.Вино имеет богатый, свежий вкус с хорошим телом, сильными танинами и долгим, ароматным и комплексным послевкусием.Вино хорошо сочетается с мясными блюдами и сырами.

Шато Калон-Сегюр 0.375 литра

Вино насыщенного темно-рубинового цвета.Аромат вина раскрывается лишь спустя некоторое время и демонстрирует тона ежевики и черной смородины, которые переплетаются с оттенками карамели, кофе и нюансами болгарского перца. Вино обладает насыщенным, прекрасно сбалансированным вкусом и удивительной длиной. На первом плане раскрываются тона черной смородины и ежевики, к которым позже присоединяются оттенки кофе мокко и легкие нотки дуба и земли. Вино хорошо сочетается с блюдами из красного мяса, трюфелями, паштетами, прошутто и зрелыми сырами. Вино рекомендуется декантировать за 2-3 часа до подачи на стол, для того, чтобы оно смогло полностью раскрыться.

Вино рубиново-фиолетового цвета.Вино обладает ароматом с нотками лакричника, черной смородины, табака и ладана.Вино имеет богатый, чистый вкус с изящными фруктовыми тонами.Вино прекрасно сочетается с мясными блюдами.

1. История

Виноградные лозы, похоже, выращивались на земле вокруг Сен-Эстефа еще в римские времена.

В средние века винодельческий бизнес расширялся благодаря английским покупателям, которые регулярно отправлялись в порт Бордо за своим вином. Осушение болот, начавшееся в 17 веке, сделало большие площади земли доступными для выращивания.

Сен-Эстеф AOC существует с 1936 года.

Château Tour Saint-Fort Chambre d’hôtes

    Château Tour Saint-Fort 1 Route de la Villotte 33180 Сент-Эстеф
  • жилье Сент-ЭстефПоказать карту

К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В числе удобств гостиный уголок с телевизором с плоским экраном и собственная ванная комната с феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем. В каждом номере есть терраса с видом на сад. Расстояние до аэропорта Бордо-Мериньяк составляет 60 км.

  • Услуги Château Tour Saint-Fort Chambre d’hôtes
  • Отопление
  • Звукоизолированные номера
  • Огнетушители
  • Парковка
  • Лыжи / Зимние виды спорта
  • Дизайн-отели
  • Загородный отдых

К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В числе удобств гостиный уголок с телевизором с плоским экраном и собственная ванная комната с феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и душем. В каждом номере есть терраса с видом на сад. Расстояние до аэропорта Бордо-Мериньяк составляет 60 км.

История Шато Марго

Технология производства вина Шато Марго оттачивалась виноделами в течение 4 веков. Впервые эта марка появилась в начале 16 столетия. Но уже в начале 17 века вино Шато Марго входит в класс элитарных дорогих напитков Франции. В 1855 году квалификационная комиссия виноделов навсегда закрепляет за ним это почетное звание.

В истории развития марки есть и громкие взлеты, и катастрофические провалы. Но пройти через все перипетии вину помогла самоотверженность владельцев этой торговой марки. Благодаря их изобретательности и смелости в принятии инновационных решений, в том числе и в области дизайна.

Окончательно концепция производства и упаковки современного французского Шато Марго сформировалась в конце прошлого столетия под руководством Андре Менцелопулоса. В наши дни предприятием управляет его прямая наследница.

Окончательно концепция производства и упаковки современного французского Шато Марго сформировалась в конце прошлого столетия под руководством Андре Менцелопулоса. В наши дни предприятием управляет его прямая наследница.

Джеймс Паккард- владелец заводов, газет, пароходов и коллекционер самых уникальных дорогих часов

В 1572 году поместье купил богатый торговец Пьер де Лестоннак. Тогда же Лестоннак скупил близлежащие земельные участки и занимался с этими землями. Он использовал эти земли для виноградников. Пьер за десять лет успел поместье увеличить до 155 га. А после этого через многие года поместье стало почти 270 га. Здесь уже были виноградники, и виноделы начали получать вкусное вино Шато Марго. Потом поместье поменял много покупателей.

Вино с родословной

Пусть злые языки говорят, что классификация вин 1855 года явилась результатом лоббирования производителей из Бордо. Если бы это было так, то другие, более благородные напитки потеснили бы с рынка «выскочек». Но вина “Первого Гранд Крю” продолжают пользоваться немалым успехом у богатых людей и стоят больших денег. Что до «Шато Марго», то это вино, как породистый щенок, имеет свою родословную. История этого винодельческого хозяйства действительно восходит к эпохе замков. И название «шато» здесь может означать “феодальный донжон”. Он менял своих хозяев по родовой линии и через заключение браков, от Бернара д’Альбре (1377) до Франсуа де Монферрана, барона Марго (1447). Вино Margous или Margou стало известным еще в XV веке. Но прославленным оно сделалось с XVI столетия, пока вследствие брачных союзов им не завладел род Лестоньяков. Первым всерьез занялся производством вина Пьер. В начале XVII века он приказал засадить пшеничные поля лозами. В дальнейшем все представители рода (дом менял фамилии, поскольку переходил в наследство и выходившим замуж дочерям) кропотливо совершенствовали качества производимого вина. В результате «Шато Марго» стало первым напитком, проданным на аукционе Кристиз (в 1771 году).

Пусть злые языки говорят, что классификация вин 1855 года явилась результатом лоббирования производителей из Бордо. Если бы это было так, то другие, более благородные напитки потеснили бы с рынка «выскочек». Но вина “Первого Гранд Крю” продолжают пользоваться немалым успехом у богатых людей и стоят больших денег. Что до «Шато Марго», то это вино, как породистый щенок, имеет свою родословную. История этого винодельческого хозяйства действительно восходит к эпохе замков. И название «шато» здесь может означать “феодальный донжон”. Он менял своих хозяев по родовой линии и через заключение браков, от Бернара д’Альбре (1377) до Франсуа де Монферрана, барона Марго (1447). Вино Margous или Margou стало известным еще в XV веке. Но прославленным оно сделалось с XVI столетия, пока вследствие брачных союзов им не завладел род Лестоньяков. Первым всерьез занялся производством вина Пьер. В начале XVII века он приказал засадить пшеничные поля лозами. В дальнейшем все представители рода (дом менял фамилии, поскольку переходил в наследство и выходившим замуж дочерям) кропотливо совершенствовали качества производимого вина. В результате «Шато Марго» стало первым напитком, проданным на аукционе Кристиз (в 1771 году).

Марго — винодельческий регион Бордо, Франция

Это первый из самых известных апелласьонов, встречающийся по дороге, ведущей из города Бордо. Его галечная почва, свойственная всем лучшим виноградникам Медока, лежит по правую руку. Именно галька обеспечивает виноградникам хороший дренаж, и благодаря ей вина сочетают в себе потрясающий многогранный букет, аромат и относительно легкое тело, столь характерные для лучших вин Бордо. Margaux — это деревня, в главе которой стоит Chateau Margaux, производящее вина Premier Cru. Но на сегодняшний день этот апелласьон распространяется на пять деревень — собственно Margaux — 326 гектаров, Cantenac — 376 гектаров, Arsac — 86 гектаров, Labarde — 115 гектаров и Soussans — 143 гектара, общей площадью 1046 гектаров. Margaux лишь второй по величине апелласьон в Медоке (первый — St-Estephe), но здесь находится большинство классифицированных виноградников.

Существуют два вида вина. Из плодов отличных виноградников, расположенных вокруг самой деревни Margaux, создают самые «красивые» красные вина Бордо. Аромат у хороших вин, таких как Margaux, Palmer или Ferriere, просто потрясающий. Конечно, в основном это черносмородиновый аромат, но на самом деле это нечто большее. Такое чувство, что Christian Dior опрыскал бочки самыми ценными духами, а потом виноделы налили в них черносмородиновый ликер. Звучит неправдоподобно, но аромат действительно изумительный. Вино деревни Cantenac, расположенной на границе апелласьона, обычно немного полнее и менее ароматно, но зато к черной смородине здесь примешивается чудесная сливовая сладость. Вина Margaux зачастую весьма сухие, и с них трудно начинать, но если дождаться их зрелости, то ощущения будут незабываемы.

К сожалению, даже будучи родным домом величайших вин, Margaux остается самым неровным из лучших апелласьонов. Здесь находится ряд шато, которые не дотягивают до общей планки. В последнее время Durfort-Vivens и Rauzan-Gassies стали исправляться, но Cantenac-Brown еще предстоит осознать, что качество превыше всего. У Giscours был тяжелый период в 1980-м, и они еще не до конца оправились, a Rauzan-Segla хорошо держится с 1983-го, Malescot-St-Exupery тоже, судя по всему, поднял голову после бледных 1980-х.

Это первый из самых известных апелласьонов, встречающийся по дороге, ведущей из города Бордо. Его галечная почва, свойственная всем лучшим виноградникам Медока, лежит по правую руку. Именно галька обеспечивает виноградникам хороший дренаж, и благодаря ей вина сочетают в себе потрясающий многогранный букет, аромат и относительно легкое тело, столь характерные для лучших вин Бордо. Margaux — это деревня, в главе которой стоит Chateau Margaux, производящее вина Premier Cru. Но на сегодняшний день этот апелласьон распространяется на пять деревень — собственно Margaux — 326 гектаров, Cantenac — 376 гектаров, Arsac — 86 гектаров, Labarde — 115 гектаров и Soussans — 143 гектара, общей площадью 1046 гектаров. Margaux лишь второй по величине апелласьон в Медоке (первый — St-Estephe), но здесь находится большинство классифицированных виноградников.

Марго

В Марго (Margaux) и его «спутниках» делают, как считается, самые изящные и ароматные вина Медока. Так было, если верить историкам, в прошлом, так обстоит дело и теперь. Здесь больше чем где бы то ни было виноградников, классифицированных как вторые и третьи крю, и хотя вин, сделанных кое-как остается еще слишком много, новые веяния набирают силу в южном Медоке.

В отличие от Pauillac и St-Julien, шато здесь не разбросаны по всей территории, а сосредоточены в деревне. А если просмотреть тома карт, хранящиеся в местной мэрии, выяснится, что одни владения коммуны

На самом деле для Марго характерен самый тонкий в Медоке слой почвы. По части питательных веществ она мало что может предложить лозе, однако прекрасно впитывает воду, в итоге получаются вина, в начале своей жизни относительно мягкие, хотя в плохие годы иногда слишком водянистые. Но Margaux, сделанное в удачные годы, служит наглядным подтверждением всех достоинств галечника: деликатность, сладкий, запоминающийся аромат

Чаще других достигают этих высот Chateau Margaux и Chateau Palmer. Chateau Margaux владеет не только единственным в Медоке виноградником первого класса, но и прекрасным поместьем в классическом стиле с великолепно оборудованным chai.

В конце 1950-х в него вкладывалось недостаточно средств, но начиная с 1978 г. новые владельцы, семейство Менцелопулос (Mentzelopoulos), вновь стали производить вино высочайшего качества. Заслуживает внимания и белое, выдерживаемое в дубовых бочках Pavilion Blanc de Chateau Margaux, с виноградника, отмеченного на западном краю карты. Хотя апелласьон у него скромный — Bordeaux.

Chateau Palmer с виноградников третьего класса, подобно многим нынешним красным винам Bordeaux открыто заявляющий о своем происхождении, является грозным соперником Chateau Margaux.

Chateau Lascombes, который Алексис Лишин (Alexis Lichine) восстановил и в значительной мере расширил, прежде чем продать английской пивоваренной фирме Bass, в 1970-х — начале 1980-х гг. служил примером того, как закупка новых земель снижает качество виноградника второго класса. Однако положение этого крупнейшего — 80 га — замка Медока постепенно менялось к лучшему, в частности благодаря тому, что в 1982 г. была проведена строгая граница между лозой, дающей Chateau Lascombes, и той, что дает второе здешнее вино, Chateau Segonnes.

Из двух знаменитых шато, входивших некогда в состав большого поместья Rauzan и пользовавшихся в XVIII в. славой не меньшей, чем Leoville, что в St-Julien, первенство принадлежит Rauzan-Segla. В 1980-х он был преобразован и начиная с 1994 г. находится под управлением семейства, владеющего домом моды Chanel. He такой большой Rauzan-Gassies все еще не дотягивает до стандартов вторых крю и, похоже, не очень стремится сократить этот разрыв.

В Марго есть и другие замечательные «тандемы». Два поместья вторых крю — Brane-Cantenac и Durfort-Vivens — принадлежат разным членам вездесущего семейства Люртон (Lurton), но при этом производят совершенно несхожие вина: ароматный, чуть ли не тающий во рту Вгапе и сдержанный Durfort. Крошечный остаток Desmirail был возвращен к жизни и присоединен к ним в качестве довеска.

Pouget с виноградника четвертого класса нередко оказывается не хуже третьеклассного Boyd-Cantenac. Malescot St-Exupery, чье вино — одно из лучших в Марго — может обладать чудесным ароматом, как и маленькое третье Cru — Marquis d’Alesme-Becker принадлежат братьям Роже и Жан-Клоду Зюже (Roger и Jean-Claude Zuger).

Расположенный в Марго четвертый Cru Classe Chateau Marquis de Terme производит довольно хорошее вино, которое, впрочем, редко можно встретить за его пределами. Chateau d’lssan — возможно, самое красивое поместье в Медоке: усадьба XVII в. над рекой, со всех сторон окруженная рвом. Виноградник занимает один из лучших в Марго пологий склон у реки.

Великолепное владение Марго, Chateau Palmer, оповещает о своей многонациональной принадлежности — главным образом, фирмам Mahler-Besse и Sichel — французским, голландским и британским флагами.

В число Cms Bourgeois входят два Labegorce. Более известен принадлежащий бельгийским владельцам Лабегорс-Зеде (Labegorce-Zede), хотя именно Chateau Labegorce и вынуждает его напрягать все силы. Расположенным ближе к деревне Марго Chateau La Gurgue превосходно управляют те же владельцы, что возродили недавно Chateau Ferriere (третий крю).

Наши довольно беспорядочные блуждания по Марго намного упрощаются в Cantenac и дальше к югу, где замки встречаются все реже. Коммуны Labarde и Arsac, а также Soussans на севере выпускают схожие по стилю и качеству вина под апелласьоном Margaux.

В самом Cantenac Chateau Prieure-Lichine заслуженно славился (когда им владел Алексис Лишин) производством одного из наиболее гармоничных вин Марго, кроме того, здесь впервые стали принимать туристов. Chateau Kirwan пребывал когда-то в упадке, однако в 1990-х был восстановлен и вернул себе прежний блеск.

Еще одну историю возрождения может поведать Chateau du Tertre, одиноко стоящий на возвышенности в Arsac — в 1960-х он был спасен владельцем Calon-Segur, теперь у него новый хозяин. Вина недавних урожаев великолепны, как и вина Cru Bourgeois в соседнем Chateau Monbrison — это типичное Margaux современного стиля.

Chateau Cantenac-Brown, претендующий на звание самого уродливого шато Медока (за сходство с школой викторианской Англии), примыкает к Chateau Brane-Cantenac и, подобно Pichon-Longueville в Pauillac, управляется страховой компанией АХА, исполняя роль и винодельни, и места отдыха сотрудников компании.

Прежде чем приблизиться к границе виноградников Haut Medoc, мы встретим еще три Cru Classe. Giscours, чьи наполовину бревенчатые сельские строения в утрированном стиле Le Touquet или Deauville обращены фасадами к безбрежному пространству, засаженному лозой, создает вино особенно приятного стиля. Стоящий в глу-бине леса, под огромными деревьями, Cantemerle напоминает замок Спящей Красавицы, а его вино славится прежде всего изяществом. Аккуратное здание XVIII в. вблизи дороги на Bordeaux принадлежит лучшему из этой троицы Chateau La Lagune. Это ближайшее к городу классифицированное поместье Медока дает исключительно богатое и нежное вино.

Одна из достигших исключительных высот виноделен, Chateau Rauzan-Segla, была недавно возрождена. Chateau La Lagune и Chateau Cantemerle расположены к югу от границы Марго и потому продают свои вина под апелласьоном Haut Medoc.

Dauzac, четвертый классифицированный виноградник южной зоны и еще одна собственность семейства Люртон, повысил свои стандарты, хотя его номинально относящийся к классу Bourgeois сосед, Siran, издавна славился прекрасным вином. Siran и расположенный у ручья Chateau d’Angludet, собственность семейства Сишель (Sichel), совладельца Palmer, производят вино, соответствующее классу виноградника.

В конце 1950-х в него вкладывалось недостаточно средств, но начиная с 1978 г. новые владельцы, семейство Менцелопулос (Mentzelopoulos), вновь стали производить вино высочайшего качества. Заслуживает внимания и белое, выдерживаемое в дубовых бочках Pavilion Blanc de Chateau Margaux, с виноградника, отмеченного на западном краю карты. Хотя апелласьон у него скромный — Bordeaux.

Развитие виноградников сорта «шато марго» в 20-м веке

До 70-х годов прошлого века владельцами виноградников оставались представители рода Жинесте.

И только в начале 80-х годов хозяйство выкупил миллионер, владелец сети продовольственных магазинов «Феликс Потен».

К тому времени виноградники пережили очередной период упадничества. Из-за того что наследники известного рода полностью его запустили. Никто не хотел заниматься развитием виноделия, а только расхищали нажитое предками.

У нового владельца более 4 лет ушло на то, чтобы привести его в прежнее состояние. Помимо трудов, был вложен не один миллион долларов для того, чтобы вернуть хозяйству былую славу. Результаты не заставили себя долго ждать. И уже в восьмидесятых годах марка «Шато Марго» пережила возрождение.

На то время бутылка вина «Шато Марго» стоила минимум 260 долларов. С тех пор стоимость растет параллельно с популярностью вина.

Уже к началу 21-го века спрос на вино был настолько велик, что виноградников, которые на то время выращивались на 70 га, было недостаточно. Из них 75 % составляет сорт винограда «совиньон», 20 % «мерло», а оставшиеся 5 % приходились на виноград сорта «кабарне-франк».

Как уже было указано «Шато Марго» — вино марочное, поэтому не может выпускаться конвейером. В год на производстве выпускали не более 200 000 бутылок, остальной процент изготовления приходится на вино «Повилон Родж». Последнее, конечно, уступает в качестве марочному.

Хотя винодельческое хозяйство в начале 90-х годов прошлого века было продано владельцу концерна «Фиат», но управляющей осталась дочь прежнего владельца.

Считается, что именно благодаря родственнице владельца, который вдохнул во французское хозяйство новую жизнь, вино стало настолько популярным, а марка успешной.

До 70-х годов прошлого века владельцами виноградников оставались представители рода Жинесте.

Вино “Chateau Margaux” Margaux AOC 1-er Grand Cru 2000 0.75 л

Два красных вина поместья Шато Марго и Павийон Руж рождаются всего из 4 сортов: Каберне Совиньон (75%), Мерло (20%), Пти Вердо и Каберне Фран (5%), а белое Павийон Блан – только из Совиньон Блана, собранного на разных участках терруара.

Ссылка на основную публикацию