Вувре и Мондлуи: описание и особенности вин

От белых до игристых

Долина Луары — один из ключевых винодельческих регионов Франции, расположенный вдоль одноименной реки, от холмов Оверни в центральной части страны, до побережья рядом с городом Нант. Сильная сторона Долины Луары — разнообразие производимых вин: от терпкого мюскаде и сладкого монезо до свежих и легких вувре и красных шинон и сомюр. Долина Луары c 66 000 гектаров виноградников — единственный винодельческий регион страны, где производятся четыре сорта вин: белые, красные, розовые и игристые. Большая часть местных вин — белые, которые делают из сортов совиньон блан, мелонь де бургонь, шенен блан, шардоне. Что касается красных, самым популярным сортом в Долине Луары является каберне фран, за ним следуют мальбек (известный под именем кот), гаме и пино нуар.

Регион делится на три условные зоны: Нижнюю Луару (Пеи Нанте), Среднюю (Анжу, Сомюр и Турень), Верхнюю (Центр). В Пеи Нанте выращивают три основных сорта винограда — мелонь де бургонь, фоль бланш и пино гри. Из мелонь де бургонь и фоль бланш делают вина, богатые цитрусовыми ароматами, а пино гри, как правило, используется в блендах. На западе, в Средней Луаре, царит сортовое многообразие как белых (совиньон блан, шенен блан и шардоне), так и красных (каберне фран, каберне совиньон, мальбек, гаме и пино нуар). Центральная Луара — территория совиньон блана, пино гри, а также красных пино нуара и гаме.

Территории мюскаде — четыре апелласьона: Muscadet Sèvre-et-Maine, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu и Muscadet.

Приключения на винном пути. Глава III

Вувре

Бордо

Именно бутылочка бордосского вина стала самой дорогостоящей в мире, обойдясь своему счастливому владельцу в 160 тысяч долларов. Красное Шато Лафит (Chateau Lafite-Rothschild) было произведено одноименным всемирно известным винодельческим хозяйством, которое входит в пятерку лучших производителей этого региона. К хозяйству «Шато Лафит-Ротшильд» примыкает настоящий замок XV века, который открыт для посещения туристов и любителей вин. Смело отправляйтесь на индивидуальную или групповую экскурсию по замку и виноградникам: узнаете много интересного о виноделии и истории Бордо, отведаете местные вина (хозяйство производит красные вина Château Lafite-Rothschild и Carruades de Lafite) и сможете приобрести бутылочку-другую вина высшей категории Первых Гран Крю. Экскурсии доступны по предварительному бронированию в любое время года, кроме периода с конца августа по конец сентября.

Бургундские вина издавна соперничают с бордосскими, причем весьма успешно: в Бургундии было произведено 37 вин, вошедших в ТОП-50 самых дорогостоящих в мире, в то время как Бордо в этом рейтинге представлено лишь 3 образцами. Впрочем, этот факт отнюдь не свидетельствует о том, что простым смертным бургундские вина не по карману. Чтобы убедиться в этом, стоит отправиться в регион Кот д’Ор (Côte-d’Or), название которого переводится как «золотой берег». Именно здесь производят 24 сорта Гран Крю из 33 представленных по всей Бургундии.

Отзывы и рейтинги о Vouvray AOC

Никто пока не оставил отзывы об этом товаре.
Вы можете стать первым!

Никто пока не оставил отзывы об этом товаре.
Вы можете стать первым!

Вино региона Вувре

Вино Вувре производится в одноименном винодельческом регионе, расположенном в Долине Луары. Практически все сорта вин здесь изготавливаются из белого ароматного винограда Шенен блан. Благодаря высокому уровню кислотности вина Вувре имеют прекрасный потенциал хранения: нередко выдержка сладких и полусладких вин составляет до 40 лет.

Удобный фильтр поможет с выбором

Вино Вувре производится в одноименном винодельческом регионе, расположенном в Долине Луары. Практически все сорта вин здесь изготавливаются из белого ароматного винограда Шенен блан. Благодаря высокому уровню кислотности вина Вувре имеют прекрасный потенциал хранения: нередко выдержка сладких и полусладких вин составляет до 40 лет.

Вувре и Мондлуи: описание и особенности вин

Существует миф о вине, которое отказывается чахнуть, тем более умирать, миф о том, что любое вино с возрастом лишь улучшается. Одно из самых волшебных свойств вина — способность развиваться и совершенствоваться десятилетиями, в очень редких случаях — веками, тем самым осуществляя связь с прошлыми поколениями. Большинство производимых ныне вин готовы к тому, чтобы их пили, примерно через год после розлива по бутылкам, а некоторые вина лучше всего пить сразу.

Практически все недорогие вина, в особенности белые и розовые, равно как и почти бестелесные, содержащие мало танинов красные, вроде тех, что делают из Dornfelder, Gamay (божоле, например), Grignolino, Jaen, Lambrusco, Lagrein, болгарского Pamid, Portugieser и австралийского Tarrango, лучше всего пить молодыми. Ни с чем не сравнимое удовольствие доставляют их свежесть и фруктовый аромат.

Как правило, чем дороже вино, даже молодое, тем в большей степени оно предназначено для выдержки. Один из очень немногих сортов белого винограда, который дает высококачественное вино, способное оказаться привлекательным в юности, это Viognier, чей чарующий аромат, сопровождающийся относительно низкой кислотностью, имеет свойство выцветать после 2-3 лет хранения в бутылке. Шампанское и прочие игристые вина высшего качества — это второй и последний пример дорогих некрепленых вин, которые можно пить сразу после их изготовления.

Однако большинство великих белых вин и практически все наилучшие красные продаются задолго до того, как созреют. В юности они содержат нерастворимый комплекс кислот и Сахаров, минералы и пигменты, танины и всякого рода вкусовые соединения. В хороших винах всего этого больше, чем в ординарных, а в великих — больше, чем в хороших. Потому-то они в конце концов и приобретают больше вкуса и характера. Однако такие элементы, как сортовой аромат, а также вторичный, возникающий вследствие брожения и во многих случаях благодаря дубу, требуют времени, чтобы обрести явственный аромат зрелости, называемый (по аналогии с цветами) букетом.

Роль кислорода была оценена лишь в 1863 г., когда Наполеон III попросил Луи Пастера выяснить, почему вино скисает на пути к потребителю, принося убытки французской виноторговле. Пастер установил, что частые контакты с воздухом вызывают рост бактерий, обращающих вино в уксус. С другой стороны, очень малые количества кислорода способствуют постепенному созреванию вина.

В бутылке достаточно кислорода — как растворенного, так и помещающегося в зазоре между вином и пробкой, — чтобы обеспечить процесс выдержки, который может длиться годами. Запечатывая вино в пробирки, Пастер показал, что в заполненных не доверху за несколько недель выпадает такой же осадок, какой обнаруживают в очень старых бутылках, и что на цвет этого вина кислород воздействует точно так же, как очень долгая выдержка.

В сущности, Пастер значительно ускорил протекающий в бутылке процесс: кислород, содержащийся в вине, воздействует на его составляющие, обеспечивая их созревание, однако по достижении зрелости воздействие продолжается, и с этого момента вино начинает портиться.

Пастер обнаружил, что у вина, выдерживаемого в бочках, есть несколько способов впитать кислород: прежде всего сквозь планки, из которых сделана бочка (таким образом, толщина планок, наличие или отсутствие на них кристаллов солей винной кислоты, размеры бочки, ее местонахождение — все это приобретает значение), и когда вино переливают из одной бочки в другую или доливают.

Старение же, происходящее в бутылке, — это совсем иной процесс, в сущности, почти противоположный. Вино не впитывает кислород, но постепенно теряет. Жизнь всех его составляющих зависит от очень малого количества кислорода, растворенного в вине и помещающегося между ним и пробкой. По мере уменьшения запасов кислорода иссякают и возможности дальнейшего изменения — процесс старения в бутылке, в противоположность окислительному, можно назвать «угасанием».

Перелитое из бочки в бутылку молодое красное вино содержит смесь танинов, пигментов и ароматических веществ (объединенных общим названием «фенолы») плюс некоторые более сложные соединения. В бутылке танины продолжают взаимодействовать с пигментами и кислотами, образуя новые соединения и более крупные молекулы, со временем выпадающие в осадок. Это означает, что по мере созревания вино утрачивает цвет и терпкость, но приобретает сложность и осадок.

Фактически, если поднести бутылку изысканного вина к свету и посмотреть, много ли в ней осадка, можно узнать, насколько зрелое это вино, — хотя, чем основательнее вино фильтруют перед розливом по бутылкам, тем меньше осадка оно образует в дальнейшем. Вкусовые компоненты также взаимодействуют и вступают в реакции с другими фенолами. В то же самое время кислоты и спирт, вступая в контакт друг с другом и с кислородом, образуют соединения, называемые эфирами и альдегидами. В результате получается куда более нежный и многослойный напиток.

Для белых вин, у которых содержание фенолов намного ниже, аналогичный процесс изучен в гораздо меньшей степени. Известно, что постепенное окисление придает им золотистый, а со временем и коричневатый цвет, по мере того как первичные, а затем и вторичные «виноградные» ароматы и придающие свежесть кислоты выдерживаются, образуя соединения с медовым, ореховым или пряным вкусом. Если основной консервант красного вина — танины, то белого — кислоты.

Белые вина с достаточной кислотностью (и достаточным количеством веществ, ее уравновешивающих) созревают так же долго, как красные, а некоторые ботри-тизированные сладкие белые вина — немецкие рислинг, токай и луарские вина из Chenin Blanc -даже дольше. По поводу любого вина чаще всего задается вопрос: «Когда оно становится наилучшим?». Истина в том, что даже изготовитель вина может всего лишь строить догадки на этот счет, а нередко ответ становится понятным только после того, как вино начинает ухудшаться, теряя фруктовость и аромат. В элитном вине предсказуемо только одно — его непредсказуемость.

Тот, кто покупает сразу дюжину бутылок вина и затем следит за его развитием, раскупоривая одну бутылку за другой, нередко обнаруживает, что вино кажется удивительно богатым в юности, затем проходит стадию приглушенности (в это время образуются многие сложные соединения), после чего становится еще более великолепным.

Разница между бутылками, даже взятыми из одного ящика, — явление самое рядовое. Возможно, дело в том, что бутылки принадлежат разным партиям (номер партии нередко наносят прямо на стекло бутылки), однако чаще всего разумного объяснения не существует — просто-напросто это лишний раз доказывает, что вино — живое, капризное существо.

Хорошее вино не только стоит тех денег, которые за него обычно платят, но и заслуживает того, чтобы его хранили в достойных условиях. В этом процессе нет ничего мистического или сложного. Однако соблюдение определенных правил способно сделать ни с чем не сравнимым то удовольствие, которое доставляет вино, а пренебрежение ими — обратить нектар в бурду.

Все, что ему требуется, — это возможность мирно лежать в темном прохладном, в идеале слегка сыроватом месте. Длительное воздействие света может повредить вину, в особенности игристому (именно поэтому бутылки с шампанским часто заворачивают в бумагу). Тепло ускоряет все процессы, поэтому чем выше температура в помещении, где хранится вино, тем быстрее оно созревает и тем менее тонким становится. А в очень сухом помещении вино может просочиться сквозь пробку.

Практически каждый сталкивается с проблемой хранения. Далеко не в каждом доме есть подземные погреба вроде того, что изображен ниже. Можно, конечно, платить кому-то, кто обеспечит вашему вину идеальные условия. Такое решение связано с очевидными неудобствами — постоянными расходами и некоторым ограничением свободы (хотя чрезмерно импульсивный хозяин дома или его супруга могут и не счесть это неудобством), — однако оно позволяет переложить ответственность на плечи профессионала. Эту услугу предлагают многие

торговцы изысканным вином. Лучшие из них действительно следят за вашей коллекцией и советуют, когда и что пить. Худшие, бывает, скрываются, прихватив вина своих клиентов. Большинство же, как брокеры рынка тонких вин, просто получает удовольствие от этой работы. Любое профессиональное винохранилище должно гарантировать идеальные температуру и влажность, а также надежную систему контроля и отбора.

Роль кислорода была оценена лишь в 1863 г., когда Наполеон III попросил Луи Пастера выяснить, почему вино скисает на пути к потребителю, принося убытки французской виноторговле. Пастер установил, что частые контакты с воздухом вызывают рост бактерий, обращающих вино в уксус. С другой стороны, очень малые количества кислорода способствуют постепенному созреванию вина.

Классификация

В целом национальная классификация венгерских вин не отличается от европейской. Надпись на бутылке другая – суть та же. Все вина можно разделить на 4 основных категории:

  1. Asztali bor – столовые. Регион произрастания винограда и его сорт на бутылке не указываются.
  2. Taibor – местные. Сорт винограда на этикетке не указан, но вы можете быть уверены, что вино сделано из ягод, выращенных на территории Венгрии.
  3. Minőségű bor – марочные. То есть вина из винодельческих регионов Венгрии с указанием сорта винограда.
  4. Külőnleges minőségű bor – контролируемые по происхождению. То же самое, что вина AOC во Франции или DOC в Италии. Качество этих напитков оценивается на всех этапах производства.

Не бойтесь покупать в Венгрии даже недорогие вина. Цены в этой стране вообще достаточно низкие. Даже легендарные токайские вина в супермаркетах стоят относительно недорого – вы без труда найдете достойнейший вариант за 1000-1500 форинтов. Есть и дешевле.

Не помешает запомнить еще несколько полезных слов, которые помогут выбрать венгерские вина:

  • Fehér – белое;
  • Vőrős – красное;
  • Száraz – сухое;
  • Félédes – полусладкое;
  • Pezsgő – игристое.

Из сортов винограда выделим следующие: Ezerjó (Эзерйо), Furmint (Фурминт), Hárslevelű (Харшлевелю), Leányka (Лэанька), Kadarka (Кадарка), Kéknyelű (Кекнелю), Cserszegi fűszeres (Черсеги фюсереш), Zeta (Зета), Szürkebarát (Сюркебарат) и Irsai Oliver (Иршаи Оливер).

  1. Asztali bor – столовые. Регион произрастания винограда и его сорт на бутылке не указываются.
  2. Taibor – местные. Сорт винограда на этикетке не указан, но вы можете быть уверены, что вино сделано из ягод, выращенных на территории Венгрии.
  3. Minőségű bor – марочные. То есть вина из винодельческих регионов Венгрии с указанием сорта винограда.
  4. Külőnleges minőségű bor – контролируемые по происхождению. То же самое, что вина AOC во Франции или DOC в Италии. Качество этих напитков оценивается на всех этапах производства.

История

Лангедок – не только самый крупный, но и старейший винодельческий регион Франции. Первые виноградники появились здесь благодаря грекам в V в. до н.э. В XIII веке эта территория стала французской, в середине XVII века Франция присоединила испанский Руссильон, а в 1980-х эти две зоны объединились в одну административную единицу.

С XIV по начало XIX века местные вина пользовались отличной славой, продукцию аппеласьона St. Chinian даже прописывали в больницах, так как верили, что она обладает целебной силой. Однако с развитием индустриальной промышленности, виноделы сместили фокус к массовому производству, сделав ставку на дешевое красное вино, популярное среди рабочего класса. С XIX в. в Лангедоке стали выращивать недорогие сорта, дающие обильный урожай. Из таких ягод получалось довольно неказистое вино, которое приходилось купажировать с алжирским, чтобы напиток стал хоть немного более полнотелым и ароматным.

Разразившаяся в XIX веке эпидемия филлоксеры уничтожила многие старинные лозы, на месте погибших сортов были высажены новые: Арамон (Aramon), Аликанте Буше (Alicante Bouschet), Кариньян (Carignan). Во время обеих мировых войн именно Лангедок обеспечивал французскую армию красным вином.

В 1962 году Алжир получил независимость, соответственно, крепкие алжирские вина, скрывающие недостатки пресной продукции Лангедока, стали недоступны. В 1970-х потребители начали больше ценить качество, а не количество, спрос на доступные бренды снизился. Два этих события привели к кризису перепроизводства недорогого некачественного вина в Европе, что заставило виноделов переориентироваться с количества обратно на качество, хотя и ценой множества протестов и забастовок.

Сейчас регион находится в состоянии перехода – в нем по-прежнему можно встретить очень недорогое массовое вино, но попадаются уже и дорогие элитные бренды.

С XIV по начало XIX века местные вина пользовались отличной славой, продукцию аппеласьона St. Chinian даже прописывали в больницах, так как верили, что она обладает целебной силой. Однако с развитием индустриальной промышленности, виноделы сместили фокус к массовому производству, сделав ставку на дешевое красное вино, популярное среди рабочего класса. С XIX в. в Лангедоке стали выращивать недорогие сорта, дающие обильный урожай. Из таких ягод получалось довольно неказистое вино, которое приходилось купажировать с алжирским, чтобы напиток стал хоть немного более полнотелым и ароматным.

Вина Долины Луары

Группа: Форумчане
Сообщений: 45
Регистрация: 18.2.2009


Долина Луары (Val de Loire) – один из крупнейших винодельческих регионов, расположенных на севере Франции и третий по значению винодельческий регион; его еще называют «королевским садом Франции». Виноградники протянулись почти на 300 км вдоль реки Луары и ее притоков. Луара королевская река, орошающая многочисленные виноградники Долины Луары, которые простираются от центрального массива до Атлантики в районе Нанта.

Виноградники расположены на восточном склоне возвышенностей, что защищает их от лишней влаги, такие природные факторы, как мягкость климата и прекрасная солнечная освещенность благоприятно влияет на качество сортов винограда.

Выращиваемые в Долине Луары сорта винограда разнообразны, разделяются они на четыре группы:
Луарские сорта: Шенен-Нуар, Шенен-Блан, Совиньон.
Бордоские сорта: Каберне Совиньон, Каберне Фран.
Бургундские сорта: Пино Нуар, Шардонэ, Мелон-де-Бургонь (Мюскаде).
Новые сорта: Гролло, сорта семейства Гамэ.
Самый знаменитый сорт винограда, используемого при производстве вина, Шенен-Блан.

В винодельческом регионе производят белые (сухие, полусухие, сладкие), розовые (сухие, полусухие), красные, игристые, относящиеся к винам высшего качества. Регион Долина Луары считается ведущим регионом белых вин, хотя и популярны ее розовые и красные сорта (всего около 60 наименований).

Вина Луары тонкие и ароматные, как правило, не подлежат длительному хранению: они прекрасны в молодом возрасте. Их можно рекомендовать практически на любой случай.

Никакого соперничества с великими бургундскими и бордоскими. Но, тем не менее, некоторые из самых модных французских вин, являющихся украшением любого ресторана, происходят именно из долины Луары. Эти вина заслужили эпитет «женских» вин.

Долина Луары можно разделить на четыре основных винодельческих районов:
Нант (Vin de Nantais), Анжу Самюр (Anjou – Saumur), Турен (Touraine) и Центральный район.

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2011

Группа: Виноманы
Сообщений: 291
Регистрация: 24.7.2011
Из: Moscow

Kalevala, а в каком месте долины Луары Вы конкретно были? Это оттуда фотка? Что за погреб?

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.8.2011

Группа: Виноманы
Сообщений: 291
Регистрация: 24.7.2011
Из: Moscow

Белое, полусладкое
Шенин Блан 100%
Импортер: ООО “Фотрейд”
Покупал в: МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ

Впечатления:
Достаточно мягкое и нежное вино. Сладковатое и сливочное. Фруктовые и цветочные ноты в аромате. Неплохое вино, но не моё. Мне показалось чуть приторным, хоть и кислотность присутствует, но все равно сахара многовато. ИМХО идеальный вариант для девичников

Сообщение отредактировал Glant – 21.9.2011, 15:37

Группа: Виноманы
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.11.2009
Из: Израиль

Позавчера притащил домой ящик вина: айсвайны, соломенное, поздний сбор, алиготе, вувре и конечно мое нынешнее увлечение – рислинг. С рислингом вопрос не стоял, открыл сразу айсвайн, а вот с сухими была короткая дилема. В конечном итоге, возможно под влиянием этого поста, открыл таки Вувре. Скажу честно, с Вувре у меня большого опыта нет, в Израиле его (я имею в виду чистый Шенeн Блан конечно) насколько мне известно выпускает всего один винодел и я его творение еще не пробовал. Пробовал несколько французских и все пришлись мне по вкусу.

Интересно, что для Гугл (B&G) Barton & Guestier / Бартон и Гестье это практически синоним Вувре. На поиск Вувре, Гугл выдает на английском очень много линков именно этого производителя, при чем по очень демократичной цене.
Моя же бутылка от Марк Бредиф (Marc Bredif), до этого несколько раз пробовал его на дегустациях и всегда с положительными эмоциями.

Вувре, как известно это подрегион АОС в долине Луары, специализирующийся только на Шенен Блан, хотя разрешено также использовать и мало известный сорт Арбуа (Arbois). Только не путать его с одноименном АОС Arbois, это не одно и то же. Низкокислотный Арбуа используется для смягчения Шенен Блан, который благодаря своей кислотности имеет высокий потенциал хранения. Далее немного инфы о Вувре из сайта Альтавина:

Так же, как область Savennieres находится в окрестностях Angers, Вувре (Vouvray) и Монлуи (Montlouis) расположены перед Tours по дороге в Amboise. Все, что есть во Франции романтического, сконцентрировано здесь, в этом краю замков эпохи Возрождения и древних городов на берегах неспешной Луары.

Пологие холмы из известкового туфа примыкают к Cisse и тянутся от Noizay до Rochecorbon. Столетиями виноградари вырубали в них погреба. Здесь выращивают Chenin Blanc, который получается менее сочным, чем в Anjou, но с медовым вкусом и высокой сахаристостью. Самая отличительная его черта – это способность давать вину долгую жизнь. Сравнительно легкое вино поражает своей живучестью. Никого не удивишь пятидесятилетним портвейном, но обнаружить в бледном, деликатном вине способность годами сохраняться в бутылке и делаться от этого только лучше? Такое, да и то редко, можно встретить только в Германии. В чем же дело? Ответ: в кислотности.

Погода в Вувре нестабильна, что не может не сказаться на вызревании винограда. Таким образом, характер здешних вин радикально меняется от урожая к урожаю: в течение нескольких лет они могут быть сухими и чрезмерно резкими, нуждаясь в длительном смягчении в бутылке, но время от времени лозу то тут, то там поражает благородная плесень, что сразу же сказывается на урожае. Менее удачные годы могут дать очень хорошие игристые вина с медовым вкусом и большим потенциалом к выдержке, что отличает их от игристых вин Saumur. Все это отражено на этикетке бутылки. Vouvray может быть сухим (sec), сухим нежным (sec-tendre, то есть принадлежащим к неофициальной, но набирающей популярность категории), полусухим (demi-sec), полусладким (тоetteux), слегка игристым (petillant) или полностью игристым вином.

Обычно только самые богатые урожаи получают название одного из знаменитых виноградников на лучших склонах. Три из них принадлежат знаменитому производителю Huet: Le Haut Lieu, расположенный над погребами, Le Mont, с которого обычно получают особенно концентрированное вино, и Clos de Bourg, любимый виноградник Ноэля Пенге (Noel Pinguet), и первый, где он применил приемы биодинамического виноградарства в конце 1980-х гг. Князю Понятовскому (Poniatowski) принадлежит Le Clos Baudoin, домену Freslier – Quarts de Moncontour, а семейству Альяс (Allias) – Le Clos du Petit Mont в верхней части Vallee Coquette. Самая крупная компания в Вувре – Маrc Bredif, – которой владеет семейство Ладусэт (Ladoucettes) из Chateau du Nozet в Pouilly-sur-Loire, известна высокими стандартами качества.

Как и повсюду в долине Луары, здешние виноделы постоянно экспериментируют с маленькими дубовыми бочками и батонажем, но, как и их коллеги в Германии, отдают предпочтение выдержке в бутылках, стремясь сохранить максимальную свежесть и фруктовость вин.

Так как мои записи остались дома, то для затравки, кое-какая инфа о винодельне Марк Бредиф с сайта Салон Вин:

Семья Бредиф приобрела имение Шато ле Рош в 1893 году, а уже в 1919 году Марк Бредиф приступает к руководству владениями и основывает здесь Винный Дом Marc Bredif. В 1980 году виноградники были приобретены известным знатоком и ценителем вин бароном Патриком де Лядусетом. Благодаря его усилиям помещения для винификации и хранения вина были модернизированы и стали оптимальными для изготовления первоклассных вин.

Производство высококачественного Vouvray, сделанного традиционным шампанским способом, а также “”тихого”” Vouvray можно назвать специализацией винного дома Marc Bredif.

Вина Marc Bredif быстро завоевали широкую известность благодаря своим исключительным вкусовым качествам: они прекрасно подходят для долгой выдержки и с годами становятся только лучше. Так по мнению авторитетных французских изданий Vouvray Marc Bredif 1947 года входит в десятку лучших вин XX века.

Группа: Форумчане
Сообщений: 45
Регистрация: 18.2.2009

The Best Guide

Возрастное ограничение: 18+

Многие начинающие любители вина думают, что чем вино старше, тем оно лучше, и тем больше оно должно стоить. Иногда даже можно услышать в разговорах в магазинах фразу вроде «а почему это вино 2007 года стоит дешевле, чем 2009?». Или: «давай лучше 2010 года возьмем, цена-то одинаковая — что 2010, что 2012».

Действительно, более старые вина порой стоят дешевле более молодых. Это может быть: 1) следствием того, что соответствующее вино лучше было выпить молодым (есть немало вин, которые выдерживать вообще не следует) и 2) следствием того, что урожаи в разные годы бывают разные, и уровень вина одного и того же бренда и линейки может варьироваться в зависимости от года. О первом нюансе подробно рассказано в отдельной статье, а вот о втором речь пойдёт ниже.

Итак, почему уровень вина может варьироваться в зависимости от года урожая? Причины, как правило, погодные. Какие-то годы были в меру влажными и теплыми, и урожай получился отличный, какие-то — слишком сырыми, другие — слишком холодными, и урожай оказался неудачным. А из плохого винограда нельзя сделать хорошее вино. Соответственно, совсем не факт, что старое вино окажется лучше молодого. И можно сказать даже больше: если одинаковые вина одного производителя из винограда урожая разных годов стоят почти одинаково, то весьма вероятно, что более старое вино окажется хуже.

Мой опыт, пусть небольшой и скромный, показывает, что, вероятно, год урожая действительно играет значение (разумеется, для приблизительного определения качества кроме года необходимо ещё по меньшей мере знать регион). Мне довелось пробовать вино из Бордо урожая 2007 года — это было большое разочарование, ибо 2007 год — один из неудачных для Бордо; например, 2009 — однозначно лучше.

С другой стороны, молодые вина, но из урожая удачных годов, произвели весьма благоприятное впечатление. Например, простое и недорогое вино из долины Роны (Cotes du Rhone, Франция) урожая 2010 года оказалось очень хорошим (лучше, чем то Бордо 2007). Другой пример — австралийское вино из региона Виктория, опять же из урожая 2010 года — тоже было очень приличным, так как 2010 год был удачным для Австралии в целом и для Виктории в частности. И так далее, примеров довольно много.

Для того, чтобы любители вина могли определить, стоит или нет покупать вино определенного региона из урожая определенного года, специалисты создали специальные таблицы винных миллезимов, иначе называемые таблицами винтажей (vintage charts). Наверное, самой известной из них является таблица Роберта Паркера, весьма уважаемого в винной промышленности человека, который за свою жизнь, как говорят, продегустировал более 200 тысяч различных вин.

В данной заметке я публикую две таблицы — Роберта Паркера и крупного британского продавца вин — компании Berry Bros&Rudd, которая занимается виноторговлей уже более трёх веков. Кроме того, даю ещё ссылку на таблицу винтажей от известного издания Wine Spectator.

Здесь я привожу информацию только о 2000-х годах, так как вина, например, 1990-х годов стоят очень дорого, и представляют интерес скорее для коллекционеров, а также для тех людей, которые в вино инвестируют (кстати, эксперты говорят, что если делать это с умом, то можно заработать неплохие деньги).

Несколько слов об оценках. У Роберта Паркера шкала 100-балльная, но реально присуждаются только оценки от 50 до 100, главным образом — от 80 до 100. Оценка 96-100 означает, что вино выдающееся, 90-95 — отличное. Оценки от 80 до 89 означают, что вино приличное и даже хорошее, от 70 до 79 — приличное, но ничего особенного, пить можно, от 60 до 69 — с серьезными недостатками, несбалансированное, от 50 до 59 — отвратительное.

У Berry Bros&Rudd шкала 10-балльная, реально используются баллы от 4 до 10. Соответственно, 10 — превосходное вино, 9 — отличное, 8 — хорошее, 7 — неплохое, 6 — посредственное, 4 и 5 — плохое и отвратительное. Положение бутылочки рядом с оценкой расшифровывается так: бутылка лежит — лучше хранить вино, бутылка наклонена под углом 45 градусов — можно хранить, а можно пить сейчас, бутылка стоит — лучше пить сейчас.

Стоит отметить, что, естественно, оценки усреднены и нельзя сказать, что все вина из региона А урожая года X — ужасны, и все вина из региона Б урожая года Y — превосходны. Но в целом все же таблицы стоит принимать во внимание. И шанс, что недорогое вино года, который в целом является неудачным, окажется хорошим, очень мал. C другой стороны, вино, сделанное из винограда, собранного в удачный год, может оказаться очень неплохим, даже будучи относительно дешевым.

Кроме того, оценки в определенной степени субъективны, так что, как легко заметить, зачастую они весьма расходятся.

Для удобства сделаю некоторые выводы из таблиц.

Лучше не покупать:

  • Бордо 2007 года (и красное, и белое)
  • Бордо 2002 года (белое)
  • «Винтажное» шампанское 2005 года
  • Красное бургундское 2004 и 2001 годов
  • Белое бургундское 2003
  • Вина из Долины Роны 2002, 2004 годов
  • Вина из Эльзаса 2001, 2006, 2009 годов
  • Итальянские вина 2002
  • Испанские вина 2002
  • Немецкие вина 2000
  • Португальские вина 2003
  • Австралийские вина 2003
  • Новозеландские вина 2001, 2003, 2004 годов
  • Чилийские вина 2002

Хорошие относительно молодые вина (в скобках указаны примерные цены в российской рознице):

  • Бордо 2009 и 2010 годов (красные) (самые простые — от 300-350 рублей)
  • Бургундские вина 2009 года, а также Шабли 2010 (примерно от 800 рублей)
  • Вина из региона Лангедок-Руссийон 2010
  • Вина из долины Роны 2009 и 2010 годов (примерно от 400 рублей)
  • Вина из долины Луары 2005
  • Вина из ЮАР 2009
  • Немецкие вина 2009
  • Испанские вина 2009, 2008, 2004, 2005 годов (примерно от 350 рублей за 2008 год, от 900 рублей за 2004)
  • Австралийские вина 2010 (примерно от 300 рублей)
  • Итальянские вина 2006 и 2008 годов (примерно от 400 рублей за 2008)
  • Португальские портвейны 2007 года (от 1300 рублей)

Предупреждения:

  • Вино из винограда урожая «плохого» года может быть хорошим. Выше приведены только, скажем так, общие данные.
  • Вино из винограда урожая «хорошего» года может быть плохим.
  • Если хотите купить дорогое «винтажное» вино, лучше почитайте отзывы и проконсультируйтесь со специалистами.

Для удобства сделаю некоторые выводы из таблиц.

ШАТО ЛАФИТ-РОТШИЛЬД (Chateau Lafite Rothschild)

Средние московские цены, 0,75 л:
1996 г. — 129000₽
1999 г. — 13000₽

Отличительной чертой вина Лафит-Ротшильд считается присутствие в букете ароматов кедра, фиалок, сандалового дерева.
Вино с давних времен считается «королем вин» и «вином королей». Столь высокое звание Лафит-Ротшильд получило после одобрения короля Людовика XV. В XVIII веке вино обязательно подавалось гостям на королевских приемах.

В конце XIX века произошла смена владельца, однако это не повлияло на качество производства. Наоборот, в технологию производства вина было привнесено несколько новых моментов: виноград стали собирать позже всех в регионе, сократился срок выдержки напитка в бочках. В результате уровень Лафит-Ротшильд еще больше повысился.

В букете данного вина преобладают ароматы черной смородины с дубовыми и пряными нотами, ощущаются минеральные тона.

Пуйи и Сансер: описание и особенности вин

Франция – Пуйи и Сансер.

Вина Пуйи (Pouilly) и Сансера (Sancerre) с верховьев Луары, пожалуй, самые узнаваемые во Франции. На известняковых холмах, в близком к континентальному климате, из Sauvignon Blanc производят отличные, действительно тонкие вина, более сложные чем где бы то ни было в мире. Но так получается далеко не всегда.

Популярность Sancerre и Pouilly-Fume, которые делают по другую сторону лениво несущей свои воды Луары, привела к погоне за ростом урожайности. Результат не замедлил сказаться на качестве: сегодня здесь делают по большей части простые вина с приятной кислотностью и неопределенным фруктовым вкусом. В хорошие годы Sauvignon de Touraine – более верная ставка, чем Sancerre или Pouilly-Fume, учитывая ненадежность их происхождения.

Вино, сделанное в окрестностях города Pouil’ysur-Loire, получает право называться Pouilly-Fuime только в том случае, если сырьем для него послужил Sauvignon Blanc, который здесь чаще называют Blanc Fume. Pouilly-sur-Loire без добавления слова «Fume» – это легкое, неровное вино из сорта Chasse-las. (Ни одно из перечисленных вин не имеет ничего общего с белым Pouilly-Fuisse из Масоn).

Смелым окажется тот дегустатор, который отважится утверждать, что всегда сможет почувствовать разницу между Pouilly-Fume и Sancerre. Даже в своей лучшей форме эти вина малоотличимы: разве что Sancerre чуть более богатое и четкое, a Pouilly-Fume – чуть более ароматное. Многие виноградники Пуйи расположены ниже сансерских, которые обычно занимают высокие (от 200 до 350 м) склоны. Но лучшие обосновались к северу от Пуйи, как раз напротив города Сансер, лежащего на вершине холма по ту сторону реки.

Там, где известняковые почвы содержат много кремнезема, открывается возможность производства пригодных для выдержки вин с хорошей кислотностью и своеобразным запахом так называемого ружейного камня. Такая ситуация типична для виноградников, расположенных близ Сансера, а на западе апелласьона, где в почве больше глины, делают более здоровые и сильные вина. Между двумя этими склонами известняк насыщен гравием, и вина легче.

На лучшем винограднике деревни Bue, Clos du Chene Marchand, делают самое полное, самое мощное вино Сансера. Chavignol (особенно Les Monts Damnes) может быть несколько тоньше. Menetreol дает вино со стальным привкусом – при условии, что производитель борется за качество. За последнюю четверть XX в. общая площадь виноградников в Сансере утроилась и достигает теперь 2400 га, что почти в 2,5 раза превышает территорию виноградников Пуйи-Фюме.

В более однородном Пуйи самое большое и наиболее известное поместье Chateau du Nozet, принадлежит семейству де Ладусет (De Ladoucette). Но Дидье Дагено (Didier Dagueneau) первым занялся снижением урожайности и экспериментами с дубовыми бочками (его инициативу подхватили Венсан Пинар (Vincent Pinard) и другие виноделы Сансера), стремящиеся доказать, что их вина достойны выдержки. Но, в отличие, например, от великих белых вин Вувре, значительная часть продукции Сансера и Пуйи достигает пика своего совершенства после 1-2 лет пребывания в бутылке.

Еще один предмет гордости Сансера – его светлоокрашенное вино Pinot Noir, которое может оказаться обескураживающе легким в менее благоприятный год и предстать в виде прекрасной сельской версии красного бургундского в хороший. На него идет только 1/6 часть всего урожая (а в апелласьоне Pouilly-Fume и вообще ничего). Но группа самых одержимых виноделов недавно все-таки смогла доказать, что в годы хорошего урожая это вино доставит такое же удовольствие, как и многие вина из Cote de Beaune той же ценовой категории.

Далеко от излучины Луары находятся Vignobles du Centre, или центральные виноградники. Исторические области Quincy и Reuilly, а также быстро развивающийся соседний район Menetou-Salon соперничают с Сансером в производстве фруктового Sauvignon Blanc и бледного Pinot Noir, но к делу они подходят серьезнее, без расчета на магию «раскрученной марки», и продают свои вина по более низким ценам.

Quincy специализируется на производстве белых вин. Reuilly наращивает выпуск вин всех трех цветов, следуя примеру апелласьона Menetou-Salon, который, благодаря высокому содержанию известняка в почве, быстро упрочивает свою репутацию как более надежного производителя, чем его восточный сосед Сансер.

Далеко от излучины Луары находятся Vignobles du Centre, или центральные виноградники. Исторические области Quincy и Reuilly, а также быстро развивающийся соседний район Menetou-Salon соперничают с Сансером в производстве фруктового Sauvignon Blanc и бледного Pinot Noir, но к делу они подходят серьезнее, без расчета на магию «раскрученной марки», и продают свои вина по более низким ценам.

Характер вина Сансер

Совиньон из Сансер не так прямолинеен и дерзок, как ставшие хрестоматийными крайности этого сорта из Новой Зеландии с их травянисто-кошачьей феерией (см. ароматы совиньон блан) или цитрусовые совиньоны из Чили.

Более богатые, зрелые образцы – особенно с более тёплых западных склонов с известняковыми почвами – часто демонстрируют более фруктовый букет с нотами маракуйи и лимонной цедры.

До опустошительного нашествия филлоксеры на местные виноградники в 1860х годах, основу посадок здесь составляли красные сорта: гамэ и пино нуар. Белые были в меньшинстве, и это не был совиньон, это был сорт шасла (Chasselas).

Пуйи и Сансер

Вина Пуйи (Pouilly) и Сансера (Sancerre) с верховьев Луары, пожалуй, самые узнаваемые во Франции. На известняковых холмах, в близком к континентальному климате, из Sauvignon Blanc производят отличные, действительно тонкие вина, более сложные чем где бы то ни было в мире. Но так получается далеко не всегда. Популярность Sancerre и Pouilly-Fume, которые делают по другую сторону лениво несущей свои воды Луары, привела к погоне за ростом урожайности. Результат не замедлил сказаться на качестве: сегодня здесь делают по большей части простые вина с приятной кислотностью и неопределенным

Вино, сделанное в окрестностях города Pouil’ysur-Loire, получает право называться Pouilly-Fuime только в том случае, если сырьем для него послужил Sauvignon Blanc, который здесь чаще называют Blanc Fume. Pouilly-sur-Loire без добавления слова «Fume» — это легкое, неровное вино из сорта Chasse-las. (Ни одно из перечисленных вин не имеет ничего общего с белым Pouilly-Fuisse из Масоn).

Смелым окажется тот дегустатор, который отважится утверждать, что всегда сможет почувствовать разницу между Pouilly-Fume и Sancerre.

Там, где известняковые почвы содержат много кремнезема, открывается возможность производства пригодных для выдержки вин с хорошей кислотностью и своеобразным запахом так называемого ружейного камня. Такая ситуация типична для виноградников, расположенных близ Сансера, а на западе апелласьона, где в почве больше глины, делают более здоровые и сильные вина. Между двумя этими склонами известняк насыщен гравием, и вина легче.

На лучшем винограднике деревни Bue, Clos du Chene Marchand, делают самое полное, самое мощное вино Сансера. Chavignol (особенно Les Monts Damnes) может быть несколько тоньше. Menetreol дает вино со стальным привкусом — при условии, что производитель борется за качество. За последнюю четверть XX в. общая площадь виноградников в Сансере утроилась и достигает теперь 2400 га, что почти в 2,5 раза превышает территорию виноградников Пуйи-Фюме.

В более однородном Пуйи самое большое и наиболее известное поместье Chateau du Nozet, принадлежит семейству де Ладусет (De Ladoucette). Но Дидье Дагено (Didier Dagueneau) первым занялся снижением урожайности и экспериментами с дубовыми бочками (его инициативу подхватили Венсан Пинар (Vincent Pinard) и другие виноделы Сансера), стремящиеся доказать, что их вина достойны выдержки. Но, в отличие, например, от великих белых вин Вувре, значительная часть продукции Сансера и Пуйи достигает пика своего совершенства после 1-2 лет пребывания в бутылке.

Еще один предмет гордости Сансера — его светлоокрашенное вино Pinot Noir, которое может оказаться обескураживающе легким в менее благоприятный год и предстать в виде прекрасной сельской версии красного бургундского в хороший. На него идет только 1/6 часть всего урожая (а в апелласьоне Pouilly-Fume и вообще ничего). Но группа самых одержимых виноделов недавно все-таки смогла доказать, что в годы хорошего урожая это вино доставит такое же удовольствие, как и многие вина из Cote de Beaune той же ценовой категории.

Далеко от излучины Луары находятся Vignobles du Centre, или центральные виноградники (см. карту на с. 117). Исторические области Quincy и Reuilly, а также быстро развивающийся соседний район Menetou-Salon соперничают с Сансером в производстве фруктового Sauvignon Blanc и бледного Pinot Noir, но к делу они подходят серьезнее, без расчета на магию «раскрученной марки», и продают свои вина по более низким ценам.

Quincy специализируется на производстве белых вин. Reuilly наращивает выпуск вин всех трех цветов, следуя примеру апелласьона Menetou-Salon, который, благодаря высокому содержанию известняка в почве, быстро упрочивает свою репутацию как более надежного производителя, чем его восточный сосед Сансер.


Не Сансер и Pouilly-sur-Loire, а виноградники в Menetou-Salon вместе с Quincy и Reuilly производят похожие бодрящие, нервные, иногда закрытые вина из Sauvignon Blanc с виноградников в верховьях Луары

На фото изображена излучина Луары и вид на виноградники за городом Пуйи-сюр-Луар, который дал имя вину Pouilly-Fume.

Этикетка справа вверху — один из примеров того, как Дидье Дагено расправляется с шаблонами в стиле вина Pouilly-Fume. Он экспериментировал с дубовыми бочками, сладкими винами, непривитой лозой и еще Бог знает счем.

Не Сансер и Pouilly-sur-Loire, а виноградники в Menetou-Salon вместе с Quincy и Reuilly производят похожие бодрящие, нервные, иногда закрытые вина из Sauvignon Blanc с виноградников в верховьях Луары

Розовые вина Sancerre

Мягкое, фруктовое розовое вино Sancerre в 1970-х годах ненадолго вошло в моду, но в целом оно довольно неинтересное.

Вина Pouilly-Fumé еще более мощные, чем вина Sancerre: с металлическим отливом, с минеральным вкусом, а иногда и более грубые. Роджер Восс, пишущий в книге «Вина Луары», утверждает, что вина «выражают характер Совиньон Блан в полной простоте».

Ссылка на основную публикацию